С приходом весны каждый владелец дачного участка стоит перед выбором покупки или постройки парника для рассады. Магазины предлагают самые различные варианты, начиная от простых арочных сооружений из дуг с покрытием из агроволокна до сложных конструкций из поликарбоната. Но цель любого дачника - вырастить урожай с наименьшими затратами, поэтому на участках всё чаще можно встретить парники, построенные из старых оконных рам. Благо на смену деревянным пришли современные окна из профиля ПВХ и отслужившие свой срок рамы демонтируются.

Преимущества и недостатки оконных рам как материала для строительства парника

Сборные теплицы и парники, предлагаемые магазинами, легко монтируются по прилагаемым к ним схемам. Но при наличии достаточного количества старых оконных рам и минимальных навыков по строительству возвести теплицу под силу практически каждому, кто умеет держать молоток в руках и пользоваться шуруповёртом. Как и у любого материала, у рам есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества оконных рам

Этот материал обладает такими плюсами:

Доступность материала и его низкая стоимость. Старые рамы могут достаться при демонтаже и замене окон бесплатно или за небольшую цену, если приобрести их в организации, занимающейся этими работами.
Возможность возведения парника в относительно короткие сроки. Рамы легко монтируются на заранее подготовленный фундамент.
Длительный срок эксплуатации. При правильной подготовке рам и постоянном уходе за ними парник может прослужить около 10 лет.
Не требуется специальных инструментов и приспособлений. Для монтажа парника достаточно молотка, шуруповёрта и строительного уровня.
Установка на различные виды фундамента. В зависимости от веса рам для постройки парника может заливаться ленточный или столбчатый фундамент, но можно обойтись простой обвязкой.
Стёкла сохраняют оптимальную для растений температуру и пропускают максимальное количество света. В случае повреждения стекло можно заменить полиэтиленовой плёнкой.
Возможность комбинирования с другими материалами. Парник из рам может иметь крышу из поликарбоната, плёнки или другого подходящего покрытия.

Пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы прослужат дольше, но и стоимость парника будет значительно выше.

Недостатки материала

К минусам можно отнести:

Сложность в подготовке рам к монтажу. Потребуется тщательная очистка от старой краски, обработка антисептиком и чистовая покраска.
Требуется постоянный уход. Во время эксплуатации между рамами могут появляться щели, которые нужно будет заделывать.
Хрупкость стекла. При проседании фундамента или ударе стекло может треснуть и потребуется его замена.
Ограничения по сроку эксплуатации. В зависимости от материала, из которого изготовлены рамы, и правильной их обработки парник может прослужить несколько лет.

Рамы можно покрасить в один цвет, чтобы готовое сооружение выглядело более эстетично.

Подготовительные работы: размеры, схема, составление чертежа

От того, насколько правильно произведены предварительные расчёты и составлена схема установки, во многом зависит, сколько времени будет потрачено на монтаж парника. В этом случае не потребуется экстренно докупать недостающий материал или проводить корректировки прямо на участке.

Выбор места для установки

Один из самых важных факторов при постройке парника - выбор места. От этого зависит будущий урожай. Оно должно быть ровным и хорошо освещённым в течение всего дня, находиться вдали от здания и деревьев, не быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Располагать парник нужно по направлению с севера на юг. Исходя из плана участка и расположения деревьев и строений, можно выбрать место установки и определить допустимые размеры будущего парника. После этого стоит приступить к более детальной проработке.

Предварительные расчёты, чертёж

Определите точное количество имеющихся рам, запишите их размер. Лучше всего, если они будут одинаковыми. Это позволит избежать дополнительной подгонки по высоте. После этого можно составить схему, согласно которой будет проводиться монтаж. Это поможет определить последовательность установки, разметить место для дверей и форточек.

В зависимости от точного размера рам следует провести необходимую корректировку. В случае если нужно нарастить высоту стен, форточки можно расположить горизонтально, прикрепив их над основными рамами.

В зависимости от веса рам следует определиться с типом фундамента, на который будет установлен парник. Если планируется заниматься огородничеством довольно длительный срок, парник лучше устанавливать на ленточный или столбчатый фундаменты. Если оно планируется на 1–2 года, достаточно будет основания из бруса, предварительно изолированного рубероидом или обработанного антисептиком.

Крыша в парнике может быть как односкатной, так и двускатной или арочной. Во многом это зависит от материала, из которого её решили делать. Это может быть арочная крыша из поликарбоната или конструкция из рам, затянутых полиэтиленовой плёнкой.

Реже встречаются крыши из застеклённых оконных рам. При недостаточном уклоне есть вероятность, что в снежную зиму стекло может проломиться под тяжестью снега.

Предварительно следует составить детальный чертёж крыши и продумать варианты крепления.

При строительстве парников наиболее часто используются деревянные рамы. Они доступны по цене и при правильной предварительной подготовке могут прослужить долго. До установки нужно тщательно осмотреть все рамы, отложить в сторону те, в которых имеются дефекты. Если в процессе эксплуатации они затекали, на них проявятся признаки гниения - шелушащаяся краска, потемневший цвет дерева, изменение структуры. Рамы с высокой степенью повреждения не следует использовать при монтаже.

Рамы с небольшими дефектами могут прослужить некоторое время. При составлении чертежа нужно учесть этот момент и, если нет возможности замены, предусмотреть установку таким образом, чтобы места с дефектами располагались в верхней части, у самой крыши. Так они меньше будут подвергаться воздействию влаги и увеличится срок эксплуатации.

При подготовке к монтажу необходимо:

Удалить с рам все ненужные петли и ручки.
При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки до основания снять слои старой краски.
Для защиты от гниения и порчи вредителями обработать рамы антисептиком.
Извлечь стёкла, чтобы не повредились во время установки, если сборка будет проводиться при помощи гвоздей и молотка.
Зафиксировать форточки, которые будут использоваться, удобным способом, чтобы не открывались в процессе сборки парника.
Форточки, которые не планируется открывать, закупорить при помощи гвоздей или герметика.

Расчёт необходимого количества материала

Все предварительные расчёты делаем исходя из составленного ранее чертежа. Рассчитать количество рам нужно в зависимости от размера. При стандартном размере рам 1200х900 мм длина парника будет кратной 90 см, а высота составит 120 см + высота фундамента + высота крыши. С учётом того, что оптимальная ширина грядок составляет 1 м, а расстояние между ними варьируется от 40 до 60 см, наиболее удобная ширина парника составит 2,7 м, т. е. 3 рамы. Если окна большего размера, может быть достаточно двух рам.

Распашные окна имеют большие размеры и их потребуется значительно меньшее количество.

Если рам немного, можно сделать парник с односкатной крышей, пристроив его к дому или другой постройке с южной стороны.

Помимо нужного количества рам, потребуются:

Входная дверь. Можно использовать стандартную балконную дверь, при необходимости укоротив её, а можно изготовить самостоятельно по размерам проёма.
Бруски для постройки каркаса. Для небольшого парника потребуется 4 бруска длиной, равной высоте строения. Если планируется длинная конструкция, для её усиления можно использовать опорные балки.
Материалы для фундамента. Для ленточного потребуется материал для опалубки - столбики и доски, смесь из бетона, щебня и цемента, арматура или крупные камни. Для обычного деревянного фундамента потребуется брус 15Х15 см длиной, равный периметру парника, и рубероид для гидроизоляции.
Анкерные болты, шурупы.
Деревянные бруски для стропил. В зависимости от типа крыши их количество будет значительно отличаться. Наибольшее количество потребуется для двускатной крыши.
Материал для кровли. Это может быть поликарбонат толщиной не менее 6 мм или полиэтиленовая плёнка.

Инструменты, необходимые для работы

В процессе монтажа парника потребуются:

шнур и колышки;
молоток;
шуруповёрт;
циркулярная пила;
строительный уровень;
свёрла различного диаметра;
угольник;
рулетка;
лопата;
монтажная пена.

Подробная инструкция по изготовлению парника

При строительстве практически любого парника основными являются следующие этапы:

Разметка места для установки. При помощи колышков и шнура размечаем место, где будет устанавливаться парник. Если планируется ленточный фундамент, определяем ширину опалубки и по разметке роем траншею глубиной около 40 см.
Для ленточного парника необходимо вырыть траншею
Возведение фундамента. Для ленточного фундамента устанавливаем опалубку из досок. Укрепляем их ряды колышками и внутрь помещаем арматуру или крупные камни. Затем заливаем каналы заранее подготовленным цементным раствором. Время высыхания составляет около 5 суток. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.
Заливка производится в заранее подготовленную опалубку
Для установки углов столбчатого фундамента можно использовать металлическую трубу, кирпич, газосиликатные блоки. Венец из бруса монтируется на месте установки. Бруски скрепляются металлическими уголками, а по углам в землю вгоняется прут для надёжной фиксации. Для того чтобы предотвратить гниение, в углы и по центру каждой стороны основания можно подложить тротуарную плитку или другой материал.
Оформление грядок. До установки каркаса будет удобно сделать грядки и оформить дорожки между ними. В зависимости от расположения входа в теплицу и их количества могут быть различные варианты расположения грядок.
При обустройстве теплицы важно правильно расположить грядки
5. Видов оформления дорожек существует много. Это могут быть брусчатка, тротуарная плитка, кирпич или камень, которые укладываются в заранее подготовленную траншею глубиной 10–15 см с песчаной подушкой высотой 5–7 см. Альтернативный вариант - засыпная дорожка из песка и гравия.
Для оформления дорожек предварительно выкапываются небольшие траншеи
6. В траншею высотой 5–10 см засыпается песок или гравий. Допустимо использование древесной мульчи или соломы по усмотрению.
Дорожки можно замульчировать опилками, соломой или другим материалом
7. Установка каркаса и крепление к нему рам. Фундамент укрываем полосами рубероида и при помощи анкеров поверх рубероида монтируем брусья для нижней обвязки. Эти элементы для прочности конструкции соединяем между собой стальными уголками. После этого делаем разметку для установки вертикальных опор. При помощи стальных уголков, проверяя точность вертикальных линий посредством уровня, крепим угловые стойки, а затем при необходимости устанавливаем промежуточные.
Каркас парника подготовлен к установке рам
8. С помощью брусков делаем временную фиксацию, чтобы стойки не клонились от собственной тяжести. После установки всех вертикальных элементов на стойки посредством уголков крепим верхнюю обвязку - она не позволит элементам накреняться под собственным весом. Только после окончательного монтажа каркаса убираем временные опоры. В качестве стоек можно использовать металлические трубы, заглублённые в почву. Чтобы прикрепить рамы к каркасу, лучше всего применять саморезы или шурупы. Это исключит вероятность повреждения стекла. Оптимально крепить рамы непосредственно к брусу в те отверстия, которые уже имеются в рамах.
Места крепления рам можно заделать монтажной пеной
9. Окончив монтаж, щели, которые образовались между стойками и рамами, необходимо заделать монтажной пеной. Это исключит сквозняки и проникновение холодного воздуха в теплицу.
Щели между рамами и каркасом заделывают монтажной пеной
10. Возведение крыши. Каркас двускатной крыши состоит из двух вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног по обеим сторонам от него. В первую очередь устанавливаются стойки, затем перекидывается брус от одной стойки к другой - он будет выполнять роль конька. На него крепятся стропила.
Для теплицы большой длины нужно устанавливать дополнительные стойки
11. Если теплица из рам длинная, то между основными стропилами ставим дополнительные. Монтируется каркас при помощи стальных уголков и саморезов. К готовому каркасу крепится кровельный материал. Если это поликарбонат, то ставим его при помощи специального профиля и саморезов с термошайбами, если полиэтиленовая плёнка - посредством деревянных реек.
Плёнка крепится к стропилам при помощи деревянных реек
12. В последнюю очередь устанавливаем дверь и зашиваем фронтоны.

Различные виды фундаментов для теплицы

Для возведения парника в зависимости от веса рам можно выбрать несколько вариантов фундамента. Одни из них просты в монтаже и не потребуют много времени, на возведение других может потребоваться несколько дней.

Фотогалерея: варианты фундамента

Брус для фундамента требуется обработать антисептиком или обернуть рубероидом Для столбчатого фундамента используются кирпич, бетонные блоки или камни Благодаря специальной обработке шпалы прослужат долго Для защиты фундамента деревянная обвязка установлена на основание из камней

Типовые парники из оконных рам

Парники из оконных рам чаще всего имеют прямоугольную форму, что значительно упрощает работу.

Фотогалерея: варианты оформления парников из старых оконных рам

В высоком парнике удобно ухаживать за растениями Для монтажа использованы рамы различного размера При основательном фундаменте, построенном с учётом рельефа участка, парник прослужит долгое время Парник выглядит эстетично, поскольку рамы выкрашены в один цвет Дорожки в теплице вымощены камнем Крыша парника покрыта армированной плёнкой

Видео: парник-теплица из оконных рам

При правильно спланированной работе соорудить парник из оконных рам можно достаточно быстро. Необязательно иметь специальные навыки - нужно внимательно изучить различные варианты и выбрать подходящий, а затем тщательно продумать и выполнить каждый этап постройки. Результат порадует хорошим урожаем вас и ваших близких.

9560 0 2

Как самостоятельно восстановить старые деревянные окна, чтобы не покупать новые

Привет. В этой статье расскажу о том, как обновить старые деревянные окна своими руками. Я понимаю, что таких окон становится все меньше и темы, связанные с пластиковыми стеклопакетами более актуальны. Но, так как остекление родом из советского прошлого некоторыми бережливыми хозяевами используется и по сей день, было бы неправильно ничего не рассказать о восстановлении таких конструкций.

Несколько слов о целях и результатах реставрации

Когда мы говорим о старых деревянных окнах, мы представляем себе стандартную конструкцию из одной сплошной части и распашной створки с форточкой. Но, на самом деле остекление полвека назад выпускалось в различных конфигурациях, а потому ремонт старых окон требует индивидуального подхода к окну в соответствии с его конструкционными особенностями.

Какие элементы оконных конструкций восстанавливаются в ходе реставрации?

Рассмотрим подробнее каждый из этапов восстановительных работ, перечисленных в таблице.

Замена стекла

Итак, представим следующую ситуацию, в вашем окне разбито стекло, и вы не знаете, как его заменить. На самом деле тут нет ничего сложного.

Для выполнения работы нам потребуются следующие материалы и инструмент:

Стекло, по размеру соответствующее тому куску, который требует замены;
Штапик подходящей толщины или оконная замазка;
Гвозди длиной 10 мм;
Узкие плоскогубцы;
Небольшой молоток весом не более 300 грамм;
Малярный скотч или изолента;
Стеклорез;
Угольник и длинная металлическая линейка;
Черный маркер.

Инструкция замены старого стекла новым следующая:

Демонтируем старый штапик или вынимаем слой старой замазки в зависимости от типа остекления;
Аккуратно, чтобы избежать травм, вынимаем старое стекло;
Расчищаем посадочное место по периметру рамы от старой краски или замазки;
Проверяем соответствие углов, прикладывая прямой угол к каждому углу створки;

Если углы по периметру посадочного места не прямые придется выравнивать створку или резать стекло с учётом того угла который есть.

Снимаем точные размеры посадочного места и переносим их на стекло используя угольник и линейку;
Далее по отметкам прикладываем металлическую линейку и по линейке ведем стеклорез;
На заранее очищенный периметр посадочного места наносим тонкую полосу акрилового или силиконового герметика;
Укладываем в подготовленный проем стекло и равномерно прижимаем его по периметру посадочного места для того чтобы равномерно распространился герметик;

По периметру примыкания стекла к раме также наносим тонкий слой герметика и при этом стараемся заполнить зазор между стеклом и деревом;
Торцы штапика спиливаем под углом 45 градусов;

Прижимаем к каждой из четырех сторон штапик и прибиваем гвоздиками с шагом в 10-15 см;

Не имея опыта, можно запросто поцарапать стекло молотком. Чтобы этого не произошло рекомендую обмотать ударную часть молотка изолентой или малярным скотчем.

По периметру вытираем со стекла излишки герметика, выступившие из-под штапика;
Шпаклевкой по дереву заполняем зазор между рамой и штапиком;
После того как герметик и шпаклёвка высохнут, можно приступать к шлифовке и покраске.

Как резать стекло

Сегодня в каждом городе есть организации, где можно приобрести стекло нужной и нужной расцветки. Разумеется, в этих же организациях заказанное вами стекло могут нарезать по указанным вами размерам.

Кстати, цена стекла уже включает услугу раскроя. Но, несмотря на это, я все равно считаю, что стеклорез дома должен быть и нужно уметь им пользоваться.

Допустим стеклорез вы приобрели, как его применить по назначению?

Инструкция резки стекла несложная. Чертим линию по которой будем резать. Рисовать на стекле можно только перманентным маркером, то есть тем маркером, который не стирается.

Далее к линии прикладываем ровную длинную линейку. По линейке ведём стеклорез с небольшим нажимом от одного конца линейки к другому. О правильном усилии при нажиме можно понять по специфическому скрипящему звуку.

Штапик или замазка

Что лучше для установки стекла штапик или замазка?

Я считаю, что штапик, положенный на герметик, значительно лучше замазки, так как замазка со временем начнет пересыхать и трескаться. Но, если штапика нужной толщины нет, можно применить замазку выложив ее жгутом по периметру остекления и разгладив, имитируя штапик.

Спрашивается, если стекло удерживает штапик, прибитый гвоздями, то что будет удерживать его, если применить замазку?

В этом случае поступаем следующим образом. Укладываем стекло на посадочное место и по всему периметру вбиваем гвоздики, так чтобы они плашмя лежали на поверхности стекла.

Если гвозди к стеклу будут прилегать неплотно, окно будет дребезжать при громких звуках снаружи.

Если интересует тема применения оконных замазок, напишите об этом в комментариях и в одной из следующих статей я обязательно расскажу о нескольких способах приготовления замазки своими руками.

Восстановление и замена фурнитуры

Условно вся фурнитура на деревянных окнах подразделяется на:

Петли — навесные механизмы, которые одновременно крепятся по внутреннему периметру рамы и по внешнему периметру створки;
Запорные системы – чаще всего это шпингалеты и рукоятка-щеколда с ответной планкой, установленной на раме.

Какие проблемы могут быть с фурнитурой?

Проблемы три:

Во-первых, металлические подвижные узлы, рано или поздно, ржавеют, что негативно сказывается на их эксплуатации;
Во-вторых, при некачественной окраске старых окон фурнитура также прокрашивается, что негативно сказывается на ее функциональности;
В-третьих, петли под весом створок провисают, что негативно сказывается на качестве притвора.

Устранить все раннее перечисленные проблемы можно заменой фурнитуры со старой на новую. Тем более что петли-бабочки и комплект запорных ручек и шпингалетов и по сей день можно приобрести в большинстве строительных магазинов.

Впрочем, если цена покупки фурнитуры вам кажется высокой, поступаем следующим образом:

Снимаем створку с петель — для этого откручивается петля или из петель выдавливается, а затем вытягивается поворотный штифт;

Штифт внутри петель наверняка будет закисшим, поэтому перед тем как его вытягивать рекомендую брызнуть в зазор ВД-40. Приступать к демонтажу створки можно через минуту так как за это время смазочный материал успеет подействовать.

Далее выкручиваем шурупы, которые держат петли и снимаем обе половинки;
Снимаем ручки и прочие элементы запорной системы;
Обрабатываем фурнитуру смывкой краски, после чего счищаем лакокрасочное покрытие;

Будьте готовы к тому, что старая краска нанесена в несколько слоев, а потому смывка поможет не сразу и ее также нужно будет наносить несколькими слоями. Кроме того, старайтесь использовать смывку с антикоррозийным эффектом.

Очищенная фурнитура промывается от остатков смывки и покрывается преобразователем ржавчины;
Фурнитура окрашивается современными ЛКМ для металла;
После высыхания фурнитура устанавливается на первоначальное место, причем подвижные элементы на трущихся участках смазываются.

Еще один момент — при замене или восстановлении фурнитуры наверняка выяснится, что первоначальные отверстия под шурупы разбиты. Что делать в этом случае?

Кто-то пробует сдвигать петли и запорные механизмы, но я считаю, что это не решение, так как иногда эти детали некуда сдвинуть. Кто-то использует более длинные шурупы чем изначально. Но такое решение также недолговечно, так как длинные шурупы быстро раскачаются в разбитых отверстиях.

Укрепить отверстия под шурупы можно выстругав небольшие колышки и вбив их в разбитые дырки. Остаток колышка срезаем заподлицо с поверхностью. После этого можно уверенно вкручивать шурупы и не бояться, что они со временем вылезут.

Утепление окон по шведской технологии

На фото — обработка створки электрорубанком

Инструкция реставрации старого деревянного окна была бы неполной без их утепления по шведской технологии.

Делается это следующим образом:

Створки снимаются с рамы;
Рубанком выравнивается периметр створки;
По периметру створки фрезером выпиливается паз;
Прокатным роликом в паз вдавливается уплотнительный жгут;
Торцы жгута вставляются один в другой и также закатываются в паз.

На этом утепление окон по шведской технологии можно считать оконченным. Тем не менее, помимо установки уплотнителя выполняется подгонка фурнитуры и проверяется герметичность остекления по периметру штапика.

Самостоятельная покраска

Для того чтобы обновить старинные окна, изготовленные из дерева, их первую очередь нужно качественно покрасить.

Покраска выполняется двумя способами:

Старое лакокрасочное покрытие матируется и поверх него наносится новая краска – бюджетный вариант который выполняется на скорую руку;
Старое покрытие полностью снимается, древесина шпаклюется, шлифуется, грунтуется и только после этого окрашивается.

Разумеется, второй вариант позволит добиться лучшего результата покраски, но цена такого восстановления будет высокой. Дело в том, что сначала придется демонтировать створки с рамы, демонтировать с них всю фурнитуру, снять стекла и только после этого приступать к подготовке древесины.

Старую краску можно снять паяльной лампой, но такой метод требует особого опыта, иначе древесину можно пережечь. В качестве альтернативного решения можно применить химию, а именно — смывки краски. Химию не принято использовать для очистки пиломатериалов, но такая обработка рамам и створкам не повредит.

После очистки старого покрытия вы скорее всего увидите рельефную поверхность. Для того чтобы краска легла ровно, рельеф нужно зашпаклевать специальными шпаклёвками, просушить, а затем ошлифовать наждачной бумагой с переменной степенью зернистости.

И внутри, и снаружи окна можно окрашивать пентафталевой эмалью ПФ-115 и ПФ-116, а в качестве грунтовки рекомендую покрыть древесину сплошным слоем олифы. Применение грунтовки в этом случае необходимо не для того чтобы обеспечить лучшую адгезию, а для того чтобы уменьшить впитываемость и снизить расход краски.

Вторая жизнь ненужных окон

Итак, мы рассмотрели основные моменты, связанные с восстановлением старых оконных конструкций. Теперь предлагаю узнать, как использовать старые оконные рамы, которые уже не нужны.

Допустим, вы заказали новые стеклопакеты в ПВХ профиле, а значит будет выполнен демонтаж старых окон и вам будет нужно с ними что-нибудь сделать. Первой на ум приходит идея вынести на свалку, так как в обычные мусорные ящики такая громадина попросту не поместиться.

С другой стороны, если есть загородный дом применить ставшие ненужными пиломатериалы можно с большей пользой. Итак, дам пару советов о том, куда деть громоздкое сооружение, если есть загородный дом или дача:

Во-первых, если снять стекла, дерево можно распилить и сложить в поленницу. Согласитесь, что зимой сухие дрова на растопку печи будут нелишними;
Во-вторых, можно демонтировать створки и остатки фурнитуры, а из рамы сделать песочницу для детей. Все очень просто, нужно всего лишь уложить раму на ровный грунт покрасить ее, а затем засыпать внутрь сухой сеянный песок;
В-третьих, из нескольких ненужных окон при желании можно собрать парник или теплицу. Согласитесь, что свой парник почти за бесплатно — это серьёзный довод в пользу того, чтобы не выбрасывать якобы ненужные окна;

Старое двойное остекление не только хорошо сберегает тепло, но и отлично пропускает солнечный свет. В результате температура воздуха в парнике в дневное время суток будет на несколько градусов выше нуля;

В-четвертых, старые окна можно установить в старый бревенчатый дом, где они еще прослужат верой и правдой много лет. Для этих целей в бревенчатой стене вырезается проем соответствующего размера. В проем устанавливается окосячка по технологии плавающего бруса и уже в эту окосячку устанавливается рама, демонтированная из городской квартиры;

Единственная проблема повторной установки старых окон заключается в необходимости их аккуратного монтажа. То есть при демонтаже не пилим раму на куски, а аккуратно выламываем для того чтобы впоследствии опять собрать.

В-пятых, ненужное остекление из городской квартиры может пригодиться для обустройства открытой веранды на вашей даче или для обустройства, открытого балкона.

Не знаете, как самому застеклить балкон из старых окон? Да собственно ничего сложного в этом нет. Достаточно из бруса соответствующего размера собрать деревянный каркас и уже в него можно крепить рамы. Но, важно понимать, что обрешетка и крепление рамы к брусу должны быть максимально прочными.

Кстати, если теплосберегающие качества при остеклении балкона не принципиально важны, можно отказаться от двойных створок. Применение одинарных створок при остеклении балкона позволяет снизить вес конструкции и уменьшить нагрузку на несущий . В результате эксплуатация установленных окон будет более безопасной.

Вывод

Теперь вы знаете о том, что можно сделать из старых оконных рам чтобы их попусту не выбрасывать. Тем не менее, перед тем как использовать деревянные окна не по прямому назначению рекомендую подумать о их восстановлении, тем более это так просто.

Итак, что мог я рассказал, если о чем-нибудь забыл, спрашивайте в комментариях, обязательно отвечу. Кроме того, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

После монтажа новых конструкций рекомендуется не спешить выбрасывать старые пластиковые окна, поскольку в ряде случаев они способны прослужить еще много времени. Так как изделия из ПВХ профилей активно устанавливаются и эксплуатируются всего около 15 лет, их ресурс еще не выработан. Ведь даже стеклопакеты способны прослужить 20 лет, а конструкции оконных переплетов – в два раза дольше. Кроме того, сегодня нередко абсолютно новые окна меняют в новостройках, которые крайне нерационально списывать в утиль. Всем перечисленным изделиям можно всегда найти применение, причем это касается людей с разным уровнем доходов.

Где можно использовать бывшие в употреблении окна из пластика

Область применения старых окон достаточно велика. Условий для повторного их использования не так уж много – нужно чтобы изделие было целым, а габариты рам и проемов в новом месте совпадали. Сегодня пластиковые окна б/у активно используют на таких объектах как:

загородные дачи;
мастерские и небольшие производственные цеха;
бытовки и сторожки.

Также старые пластиковые окна могут подойти для установки в другой квартире, поскольку размеры проемов во многих типовых многоэтажных домах могут совпадать. Однако в этом случае рекомендуется сначала проконсультироваться у специалиста, который проведет в тех помещениях, где запланирован монтаж бывших в употреблении конструкций.

В каких случаях невозможно повторное использование старых пластиковых окон

Если повреждены профильные конструкции, то повторное использование окон невозможно. Это касается всех составных элементов, включая импосты и створки. Нарушение целостности профиля чаще всего провоцирует разгерметизацию, а также может привести к деформациям. К некритическим поломкам можно отнести следующие неисправности:

нарушение целостности прижимных штапиков – их в любой момент можно заменить;
разбалансировка фурнитуры – устраняется путем регулировки, чистки, смазки и замены вышедших из строя элементов;
проблемы с уплотнителем – решается установкой новых контуров.

Кроме этого, бывшие в употреблении окна из ПВХ профилей не могут использоваться в случае существенного несовпадения размеров рам и габаритов проемов.

Как быть, если есть небольшая разница в размерах проемов и рам

Идеально, когда размеры совпадают полностью, но для этого либо нужна большая удача, либо необходимо возводить стены с учетом габаритов оконных конструкций. Такие ситуации – редкость. Чаще приходится сталкиваться с некритичным несовпадением размеров. Если проем немного меньше, можно попытаться его расширить. Лучше всего это получается, когда стены возведены из пеноблоков или кирпича. Сложнее дело обстоит с железобетонными конструкциями, но в этом случае проблему можно решить при наличии хорошего инструмента.

Если проем незначительно больше окон, то рекомендуется попробовать нарастить раму с помощью . Эти элементы еще называют расширителями, так как они увеличивают габариты оконного переплета. Благодаря им можно не закладывать проем на требуемую ширину и высоту, что далеко не всегда осуществимо. Расширители создают визуальный эффект цельной широкой рамы и обладают отличной теплоизоляцией.

Доборные элементы совпадают с рамным профилем и обеспечивают прочность соединений на стыках – благодаря специальным зацепам образуется замок, который отличается надежностью и герметичностью. Также эти элементы позволят компенсировать толщину утепляющих плит, которые рекомендуется использовать для отделки откосов. Сегодня в продаже представлено достаточно много расширителей с разными габаритами, благодаря чему можно без проблем адаптировать габариты.

Если принято решение расширить проем, нужно учитывать тот факт, что внешние стены являются несущими, поэтому нарушение их целостности может повлечь за собой серьезные неприятности. Всегда нужно консультироваться с опытными строителями перед выполнением таких работ.

Демонтаж с сохранением

Старые окна пригодны для повторного применения, если был проведен демонтаж с сохранением. На ОкнаТрейд описан для старых столярных изделий. Процедура демонтажа с сохранением конструкций из ПВХ профилей имеет с базовой технологией много общего. При извлечении пластиковых окон из проема рекомендуется:

сначала снять все активные створки;
вынуть стеклопакеты;
найти места нахождения крепежных элементов.

Выкручиваются фиксирующие анкера обычно после удаления монтажного шва, который также удерживает всю конструкцию. Чтобы добраться до него, необходимо демонтировать подоконники с отливами и убрать откосы.

Теплицы из старых пластиковых окон

Некоторые огородники находят оригинальное применение изделиям из профильных систем – они строят с их применением теплицы на своих дачных участках. При этом нужно понимать, что площадь такой конструкции будет невелика. Компактная теплица из окон обычно возводится в виде небольшой пристройки с южной стороны дачного домика. Для надежной герметичной состыковки между собой отдельных рам рекомендуется использовать специальный соединительный профиль. Входной дверью в такое оригинальное сооружение служит одна из активных створок. Чтобы растения чувствовали себя комфортно в такой теплице, необходимо оснастить конструкцию клапанами микровентиляции.

Не ломайте голову, куда утилизировать старые деревянные или пластиковые окна после ремонта. Используя эту инструкцию и полезные советы от дачников, постройте парник или полноценную теплицу из оконных рам своими руками – и ранними овощами себя побалуете, и среди соседей прослывете мастером. Досконально изучите, как сделать конструкцию надежной и герметичной, чтобы она решала возложенные задачи, выдерживала непогоду и простояла на участке несколько сезонов.

Аккуратная теплица из оконных рам

Плюсы и минусы теплицы из старых оконных рам

Перспектива заполучить практически бесплатную теплицу греет душу? Не торопитесь потирать руки в предвкушении будущих барышей от тепличного хозяйства – у дешевого парника есть и достоинства, и недостатки. Например, такую теплицу не сделать самому в два счета, да и вживую, и на фото сооружения значительно уступают по внешнему виду поликарбонатным. Подходит ли вам такое решение, поймете, когда изучите прочие нюансы.

Мини-парник из старого окна

Особенности парников из рам

У теплицы из оконных рам, кроме стоимости, есть и другие достоинства:

окна, если они сохранили целостность, хорошо держат тепло;
при наличии стекол не надо тратиться на укрывной материал;
конструкция получается достаточно светлой, и грунт быстро прогревается;
в оконных рамах уже есть форточки, а значит, вопрос проветривания решен;
прохудившийся элемент всегда можно заменить аналогичным.

Парник из оконного секонд-хенда

С другой стороны, сделанный своими руками парник из оконных рам даже на фото выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. Если подходить к делу ответственно, то его монтаж займет не менее недели. Поэтому те, кто ценит собственное время на вес золота или переживает за ландшафтный дизайн своего участка, за строительство рамного парника не берутся.

К недостаткам следует также отнести большое количество стыков и соединений между зачастую разномастными по габаритам рамами. Их все нужно закрыть герметиком, чтобы в щели не вытекало драгоценное тепло. Подмазывать, подкрашивать, ремонтировать такую теплицу придется в течение всего срока эксплуатации. Кроме этого:

собранную из «кусочков» теплицу сложно демонтировать и перенести на другое место;
стекло легко бьется и, работая у самых стен теплицы, нужно соблюдать осторожность;
парник получается тяжелым – без фундамента не обойтись.

Оконные рамы затеняют парник на 30%

Нельзя забывать, что под стеклом, задерживающим полезный для растений ультрафиолет спектра B и C, агрокультуры растут медленнее, чем под светопропускающей пленкой. Стоит ли из-за этих особенностей совсем отказываться от идеи? Конечно, нет, просто их нужно учесть в конструкции самодельной теплицы и ответственно подойти к выбору места под нее.

Выбор места и конструкции

Перед тем как сделать теплицу из оконных рам, определитесь, где она будет находиться. Вопрос далеко не праздный: от местоположения конструкции напрямую зависят не только ее размеры и форма, но и внутренний микроклимат и урожайность. Конечно, не для каждого участка эти рекомендации реализуемы, но, если есть возможность, постарайтесь их выдержать хотя бы частично:

чтобы парник хорошо освещался и был защищен от северных ветров, установите его перед высокими сооружениями или насаждениями;
возводите конструкцию на юго-восточной, юго-западной или южной стороне участка;
хорошо, если в этом месте есть возвышенность, в противном случае придется обустраивать дренажный слой;
проанализируйте состояние грунта на выбранной делянке – если почва глинистая, покройте ее гравием и засыпьте черноземом;
теплицу под томаты разместите как можно дальше от плантации с картофелем – это важно для профилактики распространения фитофтороза;
учтите, что наиболее удачным направлением кровельного конька считается юго-северное – так выращиваемые агрокультуры получают максимальное количество солнечных лучей с востока и юга.

Расположение теплицы на участке

Если вы хотите продлить сельскохозяйственный сезон, продумайте также систему коммуникаций – нужно будет обеспечить отопление, освещение и полив. Чтобы все это было проще сделать своими руками, важно, чтобы парник из оконных рам располагался как можно ближе к источнику энергии.

Что касается формы парника, то выбирайте ее, исходя из поставленных целей:

Для парника-рассадника подойдет наклоненная в одну сторону конструкция в виде короба. В нем также удобно осенью организовать временное хранение корнеплодов.
Выращивать зелень и подросшую рассаду удобно в двускатном мини-парнике.
Чтобы получить урожай огурцов или томатов, нужна теплица-домик высотой не менее 1,8 м с дверями и форточками.

Простейший парник-рассадник

Этапы строительства своими руками

Чтобы разобраться, как построить небольшой, но функциональный парник из старых оконных рам, изучите пошаговый мастер-класс, предоставленный опытным овощеводом, и видео с описанием процесса. Вначале по количеству рам определите габариты, а затем в масштабе начертите эскиз парника и определитесь с типом фундамента.

Что лучше – фундамент или основание

Ради максимального упрощения и удешевления постройки иной дачник задумывает обойтись без фундамента и установить теплицу просто на землю. В профессиональном строительстве существует понятие основания – массива грунта, способного воспринимать нагрузку от строения без деформации. Но для этого его упрочняют различными способами:

пневматической трамбовкой;
силикатизацией (введением в почвенный слой раствора жидкого стекла);
цементацией (нагнетанием жидкого цементного раствора).

Самостоятельно и без оборудования создать основание, достаточно прочное для тяжелого парника, нереально и нерентабельно. Поэтому вам, исходя из собственных соображений и материальных возможностей, нужно выбрать материал для фундамента. Обычно рассматривают такие варианты:

деревянный брус;
кирпичи или блоки;
железобетон.

Конструкция из ракушечных блоков

Брус быстро устанавливается, но он также быстро сгнивает. Его можно и нужно пропитать смолой или обернуть в рубероид, но эти мероприятия лишь ненадолго замедляют процесс. Цоколь из силикатного или пустотелого кирпича долго не прослужит, а добротно обожженный клинкер стоит дорого. Ненамного дешевле обойдется покупка фундаментных блоков, поскольку по технологии их требуется качественно изолировать и утеплить, а это тоже влетит в копеечку.

Бруса хватает на 3–4 года

Некоторые мастера умудряются приспособить под теплицы железнодорожные шпалы, автомобильные покрышки, железные трубы. Но наиболее предсказуемой и относительно дешевой считается мелкозаглубленная ленточная опора из бетона – срок службы при правильном подходе превышает десятки лет. Чтобы понять, насколько оправдано такое сооружение для самодельной теплицы из старых рам, изучите технологию монтажа.

Основание из автопокрышек

Как правильно залить бетонный фундамент

Ширину фундаментной ленты определите по типу грунта: 20 см (для суглинков) или 25 см (для песчаных грунтов). На выбранном ранее месте уберите площадку и выполните разметку:

Выберите расположение первого угла и на его месте с помощью отвеса вертикально установите колышек или отрезок арматуры.
Натяните от него под прямым углом бечеву и на требуемом расстоянии определите второй и третий угол – их также обозначьте колышками.
От второго и третьего угла в сторону четвертого натяните бечевку и, выставив угол, установите последнюю отметку.
Проверьте полученный прямоугольник по диагоналям: они должны быть равны.
Аналогичным способом отметьте внутренний контур фундамента.

Готовая траншея

Рассчитайте нужную высоту фундамента от земли как разницу между высотой оконных рам и высотой строящейся теплицы по балкам перекрытия. Отметьте высчитанный размер на колышках и натяните бечеву по горизонтали.

Теперь наступает черед земляных работ. По разметке выкопайте траншею глубиной 30 см. Стенки должны быть вертикальными, при осыпании грунта установите временные подпорки. Дно проверяйте уровнем и при малейшем уклоне выравнивайте его до горизонтали. В готовую траншею послойно насыпьте песок, проливая и утрамбовывая каждый слой. Толщина подушки – 15 см.

Из обрезной доски и бруса соберите опалубку.
С внешней стороны установите подпорки, исключающие ее деформацию.
К стенкам опалубки прикрепите арматурные пруты диаметром 8–12 мм и свяжите их между собой проволокой.
Цемент марки 200 смешайте с просеянным речным песком в пропорции 1:2 или 1:2,5 и разведите водой до состояния жидкой сметаны.
Залейте полученным раствором щебень – его количество такое же, как и песка.
Бетон перемешайте и залейте в опалубку, в процессе уплотняя его подручными средствами, перфоратором или строительным миксером.
Выровняйте верхний слой правилом или мастерком и посыпьте его просеянным через сито бетоном.

Заливка бетона

Полученный фундамент можно использовать впоследствии не для одной теплицы.

Готовое основание

Монтаж окон и рам

Демонтированные окна перед вторичным использованием следует подготовить. Проверьте их состояние – рассохшаяся древесина восстановлению не подлежит и для теплицы не годится. Аккуратно снимите с рам старые петли, гвозди, шпингалеты – все, что устарело или может помешать при монтаже. Чтобы не повредить стекла, временно удалите:

Уберите штапики из оконного каркаса, вытяните все стекла, промаркировав их в соответствии с каждым проемом.
Помойте стеклянные полотна теплой мыльной водой.
Замените треснувшие стекла и добавьте новые взамен отсутствующих.
Паяльной лампой или краскоснимателем уберите слой старого покрытия.
При необходимости зашпаклюйте неровности.
Нанесите несколько слоев антисептика, дайте поверхности высохнуть.
Окрасьте рамы наружной краской светлого цвета.

Отремонтированная оконная рама

Самой трудоемкой операцией в строительстве парника из старых оконных рам своими руками является возведение каркаса. Оптимально, если после замены окон на металлопластиковые стеклопакеты остались рамы одинакового размера. В этом случае на бетонный фундамент уложите лист рубероида, на него – брус нижней обвязки. Затем один за другим с помощью дюбелей прикрутите рамы к фундаменту и обвяжите их стойками и перемычками для жесткости.

Схема каркаса из досок

При установке разногабаритных рам с каркасной конструкцией придется повозиться чуть больше:

На углы фундамента поставьте вертикальные столбы одинаковой высоты, равной высоте самой большой рамы и ширине бруса нижней обвязки.
По всему периметру жестко установите верхнюю обвязку.
К ней тремя дюбелями прикрепите первую раму, а нижний ее край оставьте свободным.
Таким же образом установите вторую раму, но с другой стороны.
В зазор между рамами и фундаментом подведите нижний брус и прикрепите его к фундаменту и столбам.
Оставшееся незакрытым пространство заложите доской по его размеру – за счет расположения внизу такие вставки не будут затенять теплицу.

Прорехи закрыты полиэтиленовой пленкой

Как вариант, играющую высоту рам можно компенсировать вставками из поликарбоната, устанавливая их в любых местах.

Деревянные и пластиковые рамы – плюсы и минусы

Нюансы строительства теплицы из деревянных окон, положительные и не очень, рассмотрены выше. Но все чаще случается, что домовладельцам-пионерам, когда-то первыми заменившим деревянные рамы на металлопластиковые стеклопакеты, уже приходится менять и их. Это значит, что в руки может попасться и такой материал. При ближайшем рассмотрении в новом «амплуа» металлопластик имеет свои достоинства и недостатки.

На первый взгляд, теплица из металлопластика безупречна:

конструкция выглядит современно;
великолепно держит тепло;
снабжена готовыми форточками;
устойчива к ветрам и снегу;
долговечна и экологична.

Заводская теплица из металлопластика

Насмотревшись на новые окна дома, кто-то захочет даже вложить сумму денег в капитальную теплицу из металлопластиковых рам. Однако не все так радужно – окна все-таки предназначены для других целей и не испытаны в тепличных условиях. Особенно много вопросов возникает относительно восстановления:

разгерметизировавшиеся рамы (одна из частых причин замены) непригодны и для парников;
при монтаже нельзя вытянуть стекла из рам – есть большой риск повреждения;
при неверной установке верхней обвязки и крыши парника на оконную раму действует неравномерная нагрузка, и стеклопакет лопается;
заменить лопнувшее стекло «на коленке» невозможно – нужны специалисты и оборудование.

Чертеж самодельной теплицы

Сама теплица получается неразборной и тяжелой – перенести ее на новое место своими руками будет крайне проблематично. Если у вас имеются дармовые пластиковые окна, то почему бы и не соорудить из них тепличку. Но не искушайтесь покупкой специально для этой цели: за эти деньги вы можете найти более удачные специализированные решения.

Если вы все-таки решились использовать стеклопакеты, помните: их монтаж производится на нижнюю обвязку одновременно с установкой стоек каркаса из деревянного бруса или стального профиля (последний вариант надежнее). В процессе пластиковые рамы можно сверлить саморезами или шурупами, главное, знать, где это делать, чтобы не повредить ценный материал.

Видео: где можно сверлить оконный пластик

Теплица из рам с поликарбонатной кровлей

Итак, задача, как сделать парник своими руками из старых оконных рам, почти решена. Осталось накрыть конструкцию и тем самым защитить насаждения от осадков. Для этого есть три способа:

Использовать те же рамы, что и для стен – приемлемо только для парников-ящиков, поскольку размещение над чьей-то головой тяжелой конструкции со стеклами небезопасно.
Укрыть пленкой или спанбондом – простое и доступное по цене решение. Правда, придется сооружать кровельный каркас, а на зиму материал снимать.
Установить поликарбонатные листы – если нет запасов. Этот вариант требует материальных затрат, зато никакой град теплице страшен, а эксплуатировать ее можно будет бесконечно долго.

Арочный парник под поликарбонатом

Определитесь с формой кровли – будет она у вас арочная или двускатная. Арочная пропускает больше солнечных лучей, укрывать ее пленкой или поликарбонатом – одно удовольствие, но нужно запастись металлическим профилем, согнутым на трубогибе. Если у вас или ваших знакомых нет этого приспособления, переключитесь на двускатную крышу, тем более что с нее практически никогда не нужно убирать снег.

Для строительства несущей кровельной системы своими руками понадобится:

коньковый брус 5х5 см такой же длины, что и построенный парник;
брус 15х5 для стропил;
крепежи и расходные материалы;
из инструментов – молоток, пила, электродрель, рулетка, топор, отвес.

Двускатная теплица

Алгоритм работы выглядит так:

Обработайте пиломатериалы для кровли пропиткой. Высушите.
Исходя из габаритов теплицы и шага между стропилами (60–80 см), рассчитайте нужное количество стропильных ферм. Угол наклона кровли – 25–30 градусов.
Согласно размерам, изготовьте первую ферму из двух стропильных ног и нижней стяжки. По шаблону сделайте все остальные фермы.
Установите фермы по очереди на верхнюю обвязку каркаса и жестко закрепите их с обеих сторон уголками и саморезами.

Деревянная ферма

Теперь раскроите поликарбонат и, правильно сориентировав полотна (ребрами жесткости вертикально и защищенной от УФ-лучей стороной вверх), закрепите их на стропильной системе.

Крепление стропил

Видео: строительство теплицы своими руками

В завершение обеспечьте герметичность построенной своими руками теплице:

Установите оконные стекла и закрепите их штапиками (если старые не годятся, можно купить новые или заменить их бесцветным герметиком).
Навесьте двери – используйте балконные, только предварительно обрежьте их по высоте.
Заделайте крупные прорехи остатками поликарбоната, а мелкие щели – монтажной пеной.
Проверьте, как закрываются-открываются форточки, установите петли и крючки для их фиксации.

Возможно, какие-то моменты остались неясными – посмотрите в подборке видео, каким образом выходят из различных ситуаций дачники-самоделкины. Если сделаете теплицу из оконных рам, как показано в инструкции, она прослужит верой и правдой долгие годы.

Видео 1: Строительство теплицы из разных рам

Видео 2: Самодельная тепличка на кирпичном основании

Видео 3: Парник под поликарбонатом