Очень мощная воздуходувка, нагнетающая хороший воздушный поток, способный без труда выдуть любую пыль из компьютерного системного блока. Такая высокая мощность достигается оптимальной конструкцией установки, применением мощного и высокооборотистого двигателя, и энергоемкого аккумулятора от шуруповерта.
Воздуходувка может найти самые разные применения в быту и в вашей мастерской. Один я уже вам показал.

Большой плюс ее это мобильность, так как все работает без сети и в любом месте.
Принцип работы турбины - центробежный.

Понадобится для изготовления

• Плексиглас.
• Трубы ПВХ: одну большого диаметра, которую используют для канализации. И одну небольшого диаметра, как для водопровода.
• , который можно купить на .
• Аккумулятор от шуруповерта.
• Переключатель.
• Секундный клей.

Изготовление мощной воздуходувки

Отрезаем кольцо от большой трубы.

Кладем на лист плексигласа и обводим.

Сверлом типа Балеринка, вырезаем два круга из плексигласа. Только не такого же диаметра, на 2 см больше.

В итоге получился вот такой набор для сборки корпуса.

Оба кругляша размечаем и на отступах от края где-то 0,5 см сверлим отверстия.

В одном из кругляшей рассверливаем отверстие под двигатель.

Обрезаем небольшой кусок трубы. Это будет воздухозаборник.

Под него во втором кругляше сверлим отверстие.

Примеряем пока.

Далее берем кусок трубы ПВХ длиной 15-20 см и с одной стороны обрезаем ее круглой насадкой, чтобы сделать плотное прилегание к кольцу корпуса.

Прикладываем к кольцу и обводим.

В кольце делаем отверстие под трубу. Сначала сверлим круглой насадкой. А затем напильником придаем форму овала, под прилегающую трубу.

Приклеиваем суперклеем. Это будет выход воздуха.

Красим все части.

Корпус готов. Переходим к изготовлению крыльчатки.
Для этого вырезаем кругляши меньших диаметров из канистры.

От корпуса шариковой ручки отпиливаем трубку и вклеиваем ее в центр одного круга секундным клеем.

Во втором круге делаем отверстие для забора воздуха.

Лопасти делаем из трубы ПВХ. Нарезаем одинаковой толщины кольца.

Разрезаем на полукруги.

Комплект для сборки крыльчатки готов.

Но прежде чем приступить к сборке, в каждой лопасти сделаем полукруглый пропил.

Приклеиваем лопасти.

Приклеиваем второй круг сверху.

Теперь собираем всю турбину вместе. С плексигласа удаляем защитный слой. В один кругляш вклеиваем воздухозаборную трубку.

В другой стороне прикручиваем двигатель.

В итоге:

Чтобы одеть крыльчатку на вал мотора я использовал оплетку от кабеля подходящего размера.

Обрезал нужную длину и одел крыльчатку.

Далее собираем весь корпус воедино.

Фиксируем длинными болтами с гайками.

В жизни бывают такие случаи, когда не затрачивая большое количество материальных средств, нужно решить определённую проблему.

Если иметь смекалку и умелые руки, то можно сотворить своими руками много оригинальных и полезных конструкций. Так можно изготовить в домашних условиях и насос для воды.

Конструкция будущего насоса

Фото насоса, которые представлены в интернете, в основном, покупные изделия, а вот создать дома такой полезный атрибут тоже можно, нужно только лишь постараться немного.

Вопросом о том, как сделать насос своими руками, задаются многие дачники и просто люди, которые имеют свой собственный огород или сад.

Насос для перелива жидкости

Первый вариант насоса, который можно создать своими руками – это насос для перелива жидкости. Он представляет собой самую простую и привычную конструкцию, и, чтобы сделать его не нужно много денег и усилий.

Но необходимы материалы для его реализации – это:

• Обычная пластиковая бутылка с пробкой;
• Такая же бутылка, но без пробки;
• Кусок трубы из пластика необходимых габаритов;
• И ключевой момент – сам изливной шланг.

Первым делом изготавливается лепестковый клапан для ручного насоса. Для этого следует вынуть прокладку из-под крышки пластиковой бутылки.

В центре крышки из-под бутылки заделываем отверстие 8 мм. Вставив туда прокладку, завинчиваем горлышко бутылки. Эта конструкция представляет собой готовый клапан, в который необходимо вставить трубу из пластика.

А у второй бутылки отрезаем тем временем верх. Получается элемент, похожий на обычную воронку. Эту воронку следует закрепить поверх трубы. Второй конец трубы соединяем с изливным шлангом. Таким образом, самая простая контракция водяного насоса своими руками готова.

Вакуумный насос

Но насосы тоже бывают различными. Так, можно создать дома и вакуумный насос. Такие насосы уже имеют широкий функционал, и предназначены для решения более глубоких бытовых и промышленных проблем.

Чаще всего их используют для откачки газа или пара из закрытого пространства.

Такой насос изготовить в домашних условиях сложнее, нежели самый обычный. Поэтому рекомендуется найти в Интернете чёткую инструкцию, и действовать строго по пунктам, прописанным в инструкции.

Погружной насос

Следующий вид – это погружной насос. Это тоже один из экономных вариантов изготовления дома насоса.

Материалы, которые потребуются в работе – это: электродвигатель омывателя от машины, недорогой автогерметик, трубка из силикона, провод двухжильный, паяльник и, конечно же, свободное время на работу.

Итого, все эти материалы обойдутся вам рублей в 200, не больше, а вот покупать новый насос – не такое дешёвое удовольствие.

Ремонт насоса

Помимо того, что насос можно изготовить в домашних условиях, то ремонт насоса тоже можно выполнить самостоятельно. А то многие обращаются в специальные ремонтные службы, и тратят большое количество денег на всё это.

Обратите внимание!

Главное – знать, где произошла поломка насоса, и узнать ход действий.

Чаще всего поддаются поломкам погружные насосы, потому что они функционируют хорошо в различных условиях. Сталкиваясь с незначительной поломкой можно самому всё починить, без вмешательства дорогостоящих специалистов.

Первое, что следует знать – это место неисправности. Кстати, ремонт насоса подразумевает не только замену поломанных элементов, но и дополнительную их регулировку, чтобы дальше они могли должным образом функционировать.

К примеру, после замены клапана в насосе, следует устроить регулировку всех клапанов, чтобы поломка не сказалась на мощности насоса.

Существуют такие элементы, которые продаются только в магазинах, которые исключают быструю поломку насоса, благодаря им насос прослужит качественно и долго.

Обратите внимание!

Если вы ничего не знаете и не понимаете в ремонте насосов, то лучше к этому делу не подходить самостоятельно.

Будет хорошо пригласить друга или знакомого, который в этом разбирается. Ведь, вмешавшись в это дело, вы можете остаться без насоса или причинить ему лишние поломки и дефекты.

Фото насоса своими руками

Предлагаемая конструкция занимает полезное место на палубе, включает в себя открытую пружину, которая может стать причиной травмы рук; за торчащую планку 4 могут запутаться снасти, которых обычно немало в районе кокпита.

Пластинчатый насос охлаждения «Вихря»

Для уменьшения потерь мощности в насосе охлаждения на трение резиновой крыльчатки о корпус я заменил ее ротором пластинчатого типа.

Ротор и лопасти я сделал из капролона с таким расчетом, чтобы использовать штатный корпус насоса. Допуски на размеры не указываю: главное условие - обеспечить легкое и без зазоров перемещение лопастей в щелях ротора. Лопасти под действием собственного веса должны выскальзывать из прорезей ротора. После сборки помпы, вращая редуктор, необходимо убедиться в том, что ротор легко вращается в корпусе. Усилие на гребном валу должно быть заметно меньше, чем с резиновой крыльчаткой.

В результате выполненной доработки производительность помпы увеличилась. Это я установил, прокручивая вал-шестерню при помощи дрели. Объем перекачиваемой воды увеличился примерно на 30%. Насос надежно работает на всех оборотах двигателя.

Как сделать крыльчатку эластичной

Купленные мной резиновые крыльчатки водяной помпы для мотора «Вихрь» оказались очень жесткими. Одна из них не выдержала и сезона эксплуатации: прямолинейность лопастей из-за малой эластичности была утрачена, производительность помпы упала настолько, что мотор однажды перегрелся и чуть не вышел из строя.

В поиске способа восстановления эластичности крыльчатки я понял, что добиться этого можно простым кипячением крыльчатки в водном растворе пищевой соды. На один литр воды кладут 2-2,5 столовых ложки соды. В полученный раствор помещают деформированную или новую, но жесткую крыльчатку и нагревают раствор до кипения. Кипячение ведут на медленном огне (без бурного кипения) в течение не менее двух часов.

Обработанная таким способом крыльчатка надежно работает уже в течение двух навигаций.

Два варианта применения груши

Я использую для заливки нигрола в редуктор подвесного мотора подкачивающую грушу от топливного шланга, на один конец которой надеваю бутылочку из-под детского питания с мерными делениями, а на втором конце оставляю штуцер без клапана. В бутылочку заливаю необходимое количество масла, затем, нажимая на грушу, заливаю нигрол в отверстие корпуса редуктора. Тонкий штуцер позволяет заливать масло, не разворачивая двигатель набок.

Чтобы предохранить сеточку заборного фильтра топливного шланга от смятия, я надел на нее обрезок отслужившей свой срок резиновой подкачивающей груши. Груша обрезается так, чтобы отрезок свободно проходил в горловину бензобака.

«Салют» работает надежней

Из долгого опыта эксплуатации моторчика «Салют» знаю о капризном запуске и неустойчивой его работе на максимальных оборотах. По моему мнению, это происходит по двум причинам. Первая - это примитивный, грубо выполненный карбюратор. Я заменил его на отлично сделанный карбюратор «К-60» от мопеда типа «Карпаты». Помимо системы регулировки качества смеси, отсутствующей в штатном карбюраторе, у «К-60» еще имеется встроенный топливный фильтр. Установка нового карбюратора на мотор не требует никаких переделок. Не надо даже перепаивать тросик газа. Штатный дюритовый бензопровод заменен на прозрачный от мотоцикла «Ява».

Вторая причина - это ненадежная крыльчатка насоса водяного охлаждения, сделанная из пластика. Она очень быстро ломается и истирается, а запасных частей к «Салюту» в продаже практически не бывает. Я купил резиновую крыльчатку от «Ветерка-8», подрезал ее с двух сторон на токарном станке до толщины 10 мм и по диаметру до 42 мм. Из бронзы выточил втулочку с внутренним диаметром 11,5 мм, которая запрессовывается в крыльчатку. Паз под шпонку пропилил надфилем. Такая крыльчатка служит долго, практически не изнашивает внутренние поверхности корпуса помпы.

Эти доработки значительно облегчили запуск и повысили надежность работы мотора на всех оборотах.

Замок для подвесного мотора

В приводится описание замка для предохранения мотора «Вихрь», висящего на транце лодки, от хищения. Автор рекомендует снимать с рукояток струбцин резину с тем, чтобы обнажить металлические трубки.

Я уже много лет пользуюсь замком более простой конструкции, которая не требует доработки рукояток струбцин. Необходимо только вырезать две стальные трубки разного диаметра соответствующей длины и просверлить в одной из них отверстие под дужку замка.

Простейшая схема контроля охлаждения мотора

Предлагаю простую и надежную систему контроля (проверялась в течение 2 навигаций!), доступную для изготовления каждому. Устройство понятно из приведенной схемы. Датчик состоит из поплавковой камеры квадратного или прямоугольного сечения с тремя штуцерами. Внутри камеры размещен поплавок из пенопласта, повторяющий ее поперечное сечение. Зазор между камерой и поплавком должен обеспечивать свободный проход воды, но не давать возможности вращаться поплавку вокруг вертикальной оси. В поплавок вклеен постоянный магнит. Под поплавковой камерой размещен геркон. Камера изготавливается из пластмассы, а магнит и геркон перед сборкой должны быть сориентированы в пространстве.

Питание электрической схемы производится от штатных катушек подвесного мотора (или от другого источника). Контрольная лампа применена автомобильная 12 В, 4 Вт (при установке более мощной лампы в цепь геркона необходимо включить реле).

Подвод воды к датчику осуществляется от сливного (контрольного) отверстия подвесного мотора через ввернутый в него штуцер.

Тахометр «ТС» на «Нептуне-23»

По рекомендации, опубликованной в «КиЯ» №84, мы сделали пропилы в полюсных наконечниках катушек зажигания магнето «Нептуна-23». Мотор стал легко запускаться, но при работе двигателя стрелка указателя оборотов электронного прибора «ТС» стала «зашкаливать», т. е показывать количество оборотов почти в два раза выше действительных.

Оказалось, что для восстановления нормальных показаний прибора необходимо сделать незначительную доработку схемы «ТС». В регулируемой цепочке R7, R8 (см. заводскую схему, прилагаемую к прибору) параллельно R7 (27 кОм) следует припаять дополнительный резистор R доб =4,5-5 кОм или заменить R7 на R=3,5-4 кОм. После этого нужно запустить двигатель и установить устойчивую частоту вращения в пределах 2500-3000 об/мин по механическому тахометру и, вращая винт переменного резистора R8, установить показания электронного прибора «ТС» в соответствии с показанием механического тахометра.

При использовании электронного тахометра в качестве индикатора неисправности системы зажигания для обоих цилиндров необходимо концы кабеля от прибора подключить не так, как рекомендовано заводской инструкцией, а к кнопке «Стоп», установленной на пульте управления мотолодкой. При этом прерыватели замыкаются на массу попеременно, как и по заводской инструкции, и контроль за работой системы зажигания осуществляется постоянно. В то же время при подключении «ТС» параллельно кнопке «Стоп» на пульте уменьшаются монтажные работы.

Накидную пластмассовую гайку-штуцер на приборе советуем заменить на более прочную из алюминия или латуни.

Еще один вариант магнитного фильтра

Просмотрев несколько вариантов для самостоятельного изготовления магнитного топливного фильтра, которые были опубликованы в «КиЯ» , и , я нашел их конструкцию довольно трудоемкой.

Предлагаю свой, как мне кажется, простейший вариант, который можно сделать за 20-30 минут. В качестве корпуса фильтра я использовал отслуживший свой срок бензонасос от мотора «Нептун-23». У этого насоса уже имеются штуцера для подсоединения топливного шланга и сетка с мелкой ячейкой для фильтрации бензина от немагнитных и крупных металлических частиц.

Вынув аккуратно средний клапан и клапан под штуцером, я просверлил и прозенковал в средней части корпуса несколько отверстий малого диаметра для увеличения проходного сечения. Затем отрезал ножовкой прилив в верхней части корпуса, опилил его заподлицо и заделал отверстие в корпусе эпоксидной шпаклевкой. В нижнюю крышку корпуса поместил несколько кусочков постоянного магнита.

Такой фильтр советую поставить перед подкачивающей грушей. Для периодической очистки достаточно открутить пластмассовую гайку и снять нижнюю крышку с магнитами.

Доработка стартера

Владельцам подвесных моторов семейства «Вихрь» приходилось сталкиваться с плохой работой ручного стартера.

Путем небольших переделок можно сделать запуск более надежным. Вся доработка заключается в изготовлении новой шайбы и снятии двух лысок с болта 2.401-006, как показано на эскизе. При этом необходимо учитывать, что болт термообработан и доработать его в полевых условиях не удастся. Новая стопорная шайба должна исключить проворачивание болта относительно корпуса стартера. Болт независимо от усилия затяжки гайки 2.000-710 всегда остается неподвижным. Сама шайба тоже не имеет возможности вращаться относительно блока 6.

Поскольку собачки 4 находятся на подвижном блоке, а скоба 2 с болтом 1 остаются неподвижными относительно его, то при вытяжке шнура блок сам натаскивает собачки на скобу, что и обеспечивает их надежное зацепление.

При сборке весь узел необходимо хорошо смазать смазкой ЦИАТИМ, а усилие затяжки гайки выбрать таким, чтобы пружина стартера 2.405-000 свободно возвращала шнур в исходное положение.

Как сделать палубу нескользящей

Одним из недостатков пластмассовых яхт типа «Ассоль» постройки 1975-1980 гг. была скользкая поверхность палубы, что послужило причиной нередких падений людей за борт. В 1983 г. я сделал на своей яхте нескользящее покрытие.

На обезжиренную бензином поверхность палубы был нанесен слой эмали ПФ-115. Сразу после окраски на еще сырую поверхность через сито просеивался просушенный на газовой плите речной песок фракции 0,5-1,0 мм. После высыхания первого слоя краски с прилипшим к нему песком палуба покрывалась еще двумя слоями краски. Это покрытие прослужило уже три навигации.

Фанерный пайол в каюте я покрыл ковриком из безсернистой резины (цветной рубчатый ванный коврик), приклеенным к пайолу клеем «Момент». Такой же коврик наклеен на лист шестимиллиметровой фанеры, закрывающий объем, расположенный в нос от пиллерса. Получился удобный рундук для хранения барографа, инструментов и других вещей, которые должны быть под рукой. Фанерный настил служит платформой, на которой удобно располагается член экипажа, высунувшийся через форлюк для работы на палубе.

Можно ли питать магнитофон от «Вихря-М»?

Магнитофоны, радиоприемники и другие электронные приборы можно питать от бортовой сети мотолодки при наличии в ней буферной аккумуляторной батареи напряжением 12 В и зарядного выпрямителя. Например, аккумулятор может заряжаться через полупроводниковый выпрямитель, как показано на приводимой здесь схеме. В этой схеме желательно применить германиевые диоды Д305.

Следует помнить, что во время работы мотора не рекомендуется одновременно заряжать аккумулятор и подключать электронные бытовые приборы.

О применении на «Вихре» гребного винта левого вращения

В статье В. Сенькина из Игарки, опубликованной , допущена неточность - при замене штатного гребного винта на винт левого вращения необходимо поменять местами не подшипники № 203 и 7203, а шестерни переднего и заднего хода. При смене подшипников упор будет воспринимать подшипник №203, в то время как подшипник 7203 окажется через короткое время разбитым из-за люфта.

Шестерни же необходимо поменять местами, так как шестерня переднего хода не имеет бронзовой втулки и при работе относительно вала не вращается. При установке винта левого вращения, то есть при работе редуктора на заднем ходу, эта шестерня будет вращаться относительно вала и быстрее выйдет из строя.

Золотник и трансформатор для мотора «Салют»

П о просьбе ряда владельцев моторов «Салют» выпуска 1969 г. публикуем чертеж диска золотника и эскиз его установки при сборке мотора относительно шпоночного паза втулки для моторов, выпущенных до 1975 г. (а) и в последующие годы (б).

Материал диска - текстолит ПТК толщиной 0,8 мм.

Для обеспечения работоспособности мотора «Салют» 1969 г. выпуска, ММПО «Салют» рекомендует использовать выносной высоковольтный трансформатор 8Г4.720.004-1, устанавливаемый на лодочные моторы «Салют-М», «Спутник» и «Нептун-23».

Для страховки мотора

Совсем не обязательно каждый раз привязывать подвесной мотор к лодке страховочным концом. Достаточно закрепить с внутренней стороны транца клиновидную доску (или кусок толстой фанеры), расширяющуюся к верхней кромке транца.

С такой наделкой мотор остается на транце, даже если сильно ударится подводной частью о бревно или камень.

Простейший фонарик

В была опубликована заметка «Проще простого» о том, как сделать простейший фонарик. Я это делаю еще проще. Аптечной резинкой прикрепляю лампочку к плюсовому выводу батарейки таким образом, чтобы минусовый вывод касался контакта на цоколе лампы. Пластинку вывода нужно подвести под этот контакт.

Карабин для швартовов

Не найдя в продаже карабина, который можно было бы использовать для пристегивания швартовов лодки к бону, я смастерил его сам. Корпус изготовил из 3-миллиметровой стали; защелку сделал из обрезка листа толщиной 1,5 мм, согнув из него П-образный профиль.

Фиксация защелки при закрытом карабине осуществляется при помощи пальца диаметром 6 мм с закладным язычком (флажком). Для язычка в пальце сделана продольная прорезь таким образом, чтобы ограничить его поворот. Язычок необходим для того, чтобы палец не выпадал из защелки. А чтобы палец не потерялся, он крепится к карабину капроновым шнуром.

Цепной ящик из старой канистры

Не спешите выбрасывать прохудившуюся полиэтиленовую канистру. Из нее можно сделать отличный цепной ящик на катере или яхте. Придется только изготовить два штуцера для соединения палубного клюза с ящиком посредством резинового шланга или подходящей алюминиевой трубы и вырезать в боковой стенке окно для укладки цепи.

Не забудьте просверлить несколько отверстий в нижней стенке ящика для стока воды.

Очень удобные крючки

Дополнительные удобства для экипажа мотолодки, укрывшегося под тентом, предоставляют крючки, закрепленные к дугам близ их изгиба. На них можно повесить одежду, фотоаппарат и т. п.

Крючки вырезают из полоски алюминиевого сплава или латуни толщиной 1,5-2 мм и крепят к дугам при помощи винтов М3-М4.

Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.

Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.

Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:

• пластиковая бутылка с пробкой;
• пластиковая бутылка без пробки;
• кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
• изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Галерея изображений

Воздушный насос, которым можно накачать шину велосипеда за 2 минуты не найдёшь в магазине, но его можно сделать самостоятельно. Им можно будет создать давление в шинах до 60-ти атмосфер. Секрет создания такого высокого давления и работы насоса заключается в поршне. В открытом состоянии он пропускает давление до 10 атмосфер, а в закрытом может сдерживать давление до 60 атмосфер. Давление свыше 100 атмосфер разорвёт шину, поэтому делать воздушный насос высокого давления нет смысла. Рассмотрим инструкцию по изготовлению среднего давления.

Детали для сборки насоса

Для сборки корпуса воздушного насоса среднего давления понадобится:

• доска и черенок от лопаты для подставки и ручки насоса;
• водяная розетка диаметром 16 мм и внутренней резьбой 0,5 мм;
• тормозной шланг от газели;
• заклёпка;
• колпачок на ниппель.

Для сборки цилиндра:

• переходник на полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Наружная резьба переходника – 0,5 мм;
• полипропиленовая труба для горячей воды диаметром 20 мм;
• заглушка на трубу;
• алюминиевая трубка – 12 мм;
• два ниппеля от бескамерной шины.

Также понадобится скальпель, наждачная бумага, дрель, эпоксидный клей, штуцер.

Сборка насоса

Соберём клапан. Ниппелю нужно придать форму конуса. Для этого зажмите его в дрели и сточите с помощью наждачной бумаги. Далее нужно отшлифовать конус. Диаметр самой толстой его части должен быть на 1 мм больше, чем внутренний диаметр 20-ой трубы. Конус нужно вставить в алюминиевую трубку, предварительно зашкурив один край трубы наждачной бумагой. Отметьте точку на 1 см выше расположения поршня и просверлите отверстие. Залейте эпоксидный клей в отверстие и смажьте место стыка конуса и трубы. Поршень насоса готов.

Отрежьте от второго ниппеля толстую часть до линии. Затем необходимо вставить его в переходник и выровнять по центру. Заполните свободное пространство эпоксидным клеем.

Займёмся шлангом. Один из концов отрежьте. Нужен конец с наружной резьбой. Резьбу сотрите напильником. У водяной розетки спилите штуцер прямо под резиновое кольцо. Далее аккуратно рассверлите отверстия сверлом на 9-9,5 мм. Нужно чтобы сточенная резьба могла свободно вкрутиться в боковое отверстие. Верхнее отверстие водяной розетки заполните холодной сваркой и убедитесь, что переходник сможет вкрутиться в него.

Для сборки цилиндра отрежьте часть полипропиленовой трубы так, чтобы она была на несколько сантиметров короче, чем алюминиевая. Затем вкрутите в заглушку для трубы болт. Используйте сварку трением, чтобы надеть заглушку на трубу. Сделайте в ней отверстие, чтобы можно было продеть в него алюминиевую трубку. Далее соберите насос с помощью суперклея и установите ручку на болт с помощью гаек.