Для участков, на которых колодец является единственным источником воды, снижение ее уровня более чем неприятное событие. Сама по себе конструкция проста, долговечна, ее можно построить своими руками, но есть у нее и существенный недостаток – невозможно гарантировать бесперебойное водоснабжение. Наличие и количество воды в колодце зависит от многих факторов: сезона, насыщенности водоносного пласта, количества гидротехнических сооружений, которые питаются от него. Почему в колодце становится мало воды и что делать?

Почему в колодце стало мало воды

Если в новом колодце мало воды, то очень часто это бывает связано либо с ошибками при проектировании, строительстве, либо с неправильно выбранным временем рытья. Во втором случае снижение уровня воды может быть временным явлением. Высота водного столба сезонно может меняться в пределах 2 м: летом он низкий, а весной после таяния снега – самый высокий.

Наполнение колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя, проницаемости грунта, высоты водного столба. Большое влияние на эти характеристики оказывают климатические особенности региона и геологические условия местности.

Даже если колодец правильно обустроен, обеспечить его стабильную работу невозможно, т.к. вода может исчезать не только из-за летних колебаний в горизонте, но и из-за изменения направления движения трасс подземных вод. Еще одна распространенная причина снижения уровня воды в колодце – земляные работы на соседних участках.

Колодец на участке – схема

Как правильно «поставить диагноз»

Первое, что нужно сделать, это пообщаться с соседями, у которых выкопаны колодцы на тот же водоносный слой. Если все они скажут, что у них та же проблема, то вполне возможно, что изменение уровня воды временное. Стоит подождать хотя бы месяц, прежде чем принимать окончательное решение и действовать. Несвоевременно проведенные работы по углублению могут привести к ухудшению ситуации.

Если гидротехническое сооружение строила фирма, имеет смысл обратиться с вопросами к специалистам-бурильщикам. Они обычно хорошо знают особенности местности и могут дать полезный совет, взять на себя решение проблемы. Чаще всего бурильщики предлагают углубить колодец. Это дорогостоящее мероприятие, осуществлять его стоит только в том случае, если вода ушла полностью и долгое время не возвращается.

Схема конструкций колодцев – совершенный, несовершенный, с зумпфом

Что делать: строить новый колодец или углублять старый

Стоимость восстановления старой конструкции не намного ниже, чем строительства новой. Гарантировать, что после углубления появится вода, нельзя, поэтому такое решение целесообразно, если:

• новое сооружение просто негде расположить на участке;
• материалы, из которых изготовлена конструкция, способны прослужить еще несколько лет;
• качество воды удовлетворительное;
• нет серьезных деформаций колонны.

При углублении старого колодца всегда существует риск убрать слишком много грунта. Тогда вся конструкция из бетонных колец может просесть и окончательно перекрыть доступ воды. Еще одна неприятность, с которой сталкиваются при углублении, – плывун. Он может стать проблемой не только для источника воды, но и для всех построек на участке.

Лучше посоветоваться с профессиональным бурильщиком, работающим в этом районе. Если после осмотра старого колодца он посоветует выкопать новый, имеет смысл прислушаться к рекомендациям, чтобы не тратить деньги на заведомо убыточное мероприятие.

Как восстановить уровень воды

Если владелец колодца длительное время пренебрегал профилактическими мероприятиями, проблема может возникнуть из-за банального загрязнения донного фильтра. В этом случае достаточно просто его почистить. Если же колодец правильно обслуживали и фильтр в порядке, то придется заняться углублением шахты.

Чистка колодца и донного фильтра

Возможно, вода не поступает в колодец из-за слоя ила, песка, глины на донном фильтре. Иногда достаточно почистить фильтр, и приток воды восстанавливается. Самый доступный способ – с помощью двух насосов: дренажного и водоподъемного. Преимущество этого метода заключается в минимальных подготовительных работах и отсутствии необходимости предварительно откачивать воду.

Водяной насос опускают на дно с полуметровым шлагом, он перекачивает воду, обеспечивает ее интенсивное движение, благодаря чему грязь поднимается со дна. В результате образуется взвесь с песком, мусором, илом. Грязную воду откачивают дренажным насосом, закрепленным в 30 см от дна.

Отводящий шланг от дренажного насоса следует опустить в объемный резервуар или в яму, куда планируется сливать грязь. Насосы работают по очереди: сначала водяной, а когда вода станет мутной, его отключают, пережидают 5 минут и включают дренажный. Чтобы определить, насколько очистилась вода, нужно следить за стоком. Как только количество песка будет минимальным, чистку можно считать законченной. Осталось лишь засыпать дно гравием слоем в 20-30 см.

Обратите внимание! При выборе дренажного насоса важно не ошибиться с мощностью модели. Если продуктивность прибора будет слишком низкой, он не сможет перекачать нужный объем грязной воды, и все усилия не приведут к желаемому результату.

Чистка донного фильтра с помощью дренажного насоса

Как самостоятельно углубить шахту

Углубляют сооружение бетонными кольцами меньшего диаметра, чем те, из которых изготовлена основная конструкция, или пластиковыми трубами. Хорошо подходят кольца диаметром 80 см и высотой 90-100 см. Глубина докопки определяется геологическими особенностями местности и обычно не превышает 3 м. На плотных грунтах можно углублять колодец открытым стволом без пластиковой трубы. Определяют глубину на конкретном участке по уровню залегания пласта, плотности грунта, его способности держать стенки, притоку воды.

Перед началом работ из колодца следует откачать воду. Для этого используют насос, а если уровень низкий, то можно обойтись обычными ведрами. Потом поднимают песок, ил, грунт. Особенно осторожно следует вынимать грунт из-под нижнего кольца, чтобы не допустить проседания конструкции. Бетонные кольца предварительно скрепляют специальными скобами. Если колодец расположен на плывуне, нужно следить, чтобы нижнее кольцо не отнесло в сторону, иначе дальнейшая работа сильно осложнится.

Важно! После откачки воды нужно убедиться, что атмосфера на дне колодца пригодна для дыхания. Она может быть загрязнена газами. Чтобы проверить состояние воздуха, на дно аккуратно опускают зажженную свечу. Если она не потухнет, значит кислорода достаточно.

При выемке грунта необходимо добиться, чтобы вся конструкция опускалась вниз равномерно, без перекосов, на глубину извлеченного грунта. Камни и булыжники достают целиком, а если не получается, дробят отбойным молотком. Иногда прибегают к нагреву и охлаждению валунов. Многократные перепады температуры разрушают структуру камня, и его проще раздробить. Шахту наращивают дополнительными железобетонными кольцами. Если кольца не будут сдвигаться вниз, придется применить тяжелую технику.

При выемке грунта следует соблюдать осторожность

Все работы на дне колодца проводят с помощниками. Обязательно нужны страховка и строгое соблюдение правил техники безопасности, иначе велика вероятность несчастного случая. Если нет нужных знаний и навыков, стоит нанять специалистов. Работы по углублению и полной чистке шахты колодца требуют умения правильно действовать в ограниченном пространстве со скользкими поверхностями.

Владельцы частных домов, которые организовали водоснабжение из колодца, могут столкнуться с достаточно известной проблемой – когда уровень воды в источнике уходит. Если это происходит на даче, где человек проживает только летом – проблема неприятна, но не критична.

А вот если пропала вода в колодце, из которого снабжается жилой коттедж? В этом случае проблема принимает куда более серьезный оборот – ведь человек остается без воды, что очень и очень неудобно и непривычно.

1 Как понять, что в колодце пропала вода?

Вода в колодце не имеет постоянного и четко поддерживаемого уровня – ее количество постоянно изменяется (конечно, в не слишком большом диапазоне). Так что переживать следует только в определенных случаях:

1. Напор воды из крана ощутимо ослабел, и даже через время не усиливается.
2. Наблюдается серьезное уменьшение воды в самом колодце.
3. Уровень воды остается прежним, но набираться стал гораздо медленнее.

В первую очередь требуется обратить внимание на уровень. Его можно определять, ориентируясь по кольцам (для этого нужно помнить, на каком примерно уровне вода находилась при нормальном количестве).

В идеале запоминать следует не только нормальный уровень жидкости, но еще и скорость ее набора и откачивания – так что в первое время на этот фактор желательно обращать внимание.

Если в этом плане все в порядке – тогда, скорее всего, причины кроются в работе самого оборудования: , гидроаккумуляторе, клапанах (которые могут засоряться), трубопроводе (который может дать течь, из-за чего и будет уменьшаться давление в системе).

В случае, если в Вашем колодце закончилась вода – следует поинтересоваться, имеется ли подобная проблема у соседей. Расположенные рядом источники будут пересыхать одновременно – поскольку практически всегда питаются из одной водоносной жилы.

Таким образом можно легко и просто уменьшить количество возможных причин отсутствия воды: если у Ваших соседей вода не ушла – значит, проблема, скорее всего, кроется в Вашем . Если же и их источник опустошается – значит, причина кроется в водоносной жиле или особенностях климата.

2 Причины ухода воды

Причин, по которым именно может уходить уровень жидкости, существует несколько. И в зависимости от того, почему именно кончилась вода – следует выбирать соответствующее решение проблемы.

Список следующий:

1. Заиливание колодца.
2. Выкапывание более глубокого колодца по соседству.
3. Сезонные изменения уровня грунтовых вод (особенно актуально осенью).
4. Разгерметизация швов колодца, повреждение водозаборной колонны.

В первом случае грязь попросту забивает водоносные ручейки . Как следствие – приток воды в колодец существенно ослабевает, а может – и вовсе иссякнуть. Это может произойти по причине очень сильного заиливания источника – к примеру, в результате обвала.

Второй вариант является достаточно распространенной проблемой для дачных и коттеджных поселков: когда соседи по участку (причем даже не близкие) выкапывают колодец у себя – нередко водозабор для их источника будет осуществляться из той же водоносной жилы, что и для Вашего.

Как результат – в Ваш колодец может поступать меньше воды. И чем больше будет колодец у соседей – тем больше воды, естественно, он будет забирать себе. Так что если в Вашем источнике ушла вода – поинтересуйтесь: никто ли на соседних участках в ближайшее время не заказывал бурение?

Причем это касается не только колодцев – но и скважин, и искусственных водоемов. Бывает, что в коттеджном поселке кто-то из владельцев желает создать на своем участке искусственное озеро – а в результате с проблемой с водоснабжением сталкиваются его соседи.

При измельчании источника требуется обращать внимание еще и на то, когда именно возникла эта проблема. Причем естественное снижение уровня воды в подземных источниках может произойти как летом (из-за жары и сухости), так и осенью или весной – если они будут не слишком дождливыми.

Так что при снижении уровня нужно обращать внимание не только на то, куда может уйти вода, но еще и на то, когда именно Вы столкнулись с этой проблемой. Вполне возможно, что при изменении погоды (когда жара спадет, и пойдут дожди) вода вернется к прежнему уровню.

Однако в любом случае – при возникновении таких проблем следует задуматься о работах по . По этой причине владельцам участков с колодцами требуется помнить о следующих сезонных особенностях:

• летом, в сильную жару, и зимой – в сильные морозы – уровень воды может снижаться;
• в дождливый период уровень воды может повышаться, в засушливый – уменьшаться;
• обычно наименьший уровень наблюдается в конце осени-начале зимы, наибольший – в середине-конце весны.

Наиболее серьезной проблемой отсутствия воды в источнике является нарушение герметичности швов между . Они могут деформироваться под воздействием времени (однако на это, при качественном монтаже, может уйти более десятка лет), из-за морозного пучения, или же попросту из-за некачественной, неправильной и/или небрежной установки.

В таком случае вода будет попросту уходить в зазоры между кольцами в грунт. Это может происходить как медленно (если земля вокруг колец достаточно плотная), так и очень быстро (в случае, если вокруг колодца имеются пустоты, или же сам по себе грунт очень рыхлый).

Проблема может усугубляться весной – когда талые воды могут размывать грунт, увеличивая скорость ухода воды.

Достаточно неприятной проблемой является еще и наличие плывуна. Обычно его определяют еще при , однако иногда он остается незамеченным. В этом случае можно достаточно долго искать, куда же и почему именно ушла вода.

Сам плывун, по сути, являет собой рыхлый грунт (это может быть пылеобразный песок или частицы глины), очень сильно насыщенный водой – вплоть до оплывания. Эта масса располагается в водоносной жиле и дрейфует в ней. В случае попадания плывуна в выработку – это приводит к забиванию источника: такая масса не пропускает жидкость.

Вдобавок следует еще и учитывать особенности самой местности – некоторые участки более расположены к пропаданию (или уменьшению) воды. Это касается:

• возвышенностей, холмов, гористой территории;
• крутые речные берега (и территория, расположенная недалеко от них);
• наличие поблизости естественных водоемов;
• наличие поблизости карьеров;
• территории, на которых раньше были болота;
• низкие речные берега, в случае повышенного содержания примесей железа в воде (причем в этом случае проблема может возникнуть даже у владельцев участков, расположенных в нескольких сотнях метров от реки).

Быть готовым к обмелению источника следует также тем, на чьем участке наблюдается скопление буков или акаций.

Если вопрос о том, почему и куда ушла вода – уже решен, можно приступать к решению проблемы. Способы следующие:

1. Выкапывание нового колодца.
2. Докопка (углубление) старого колодца.
3. Ремонт колонны (при разгерметизации швов).

2.1 Выкапывание нового колодца

Очень часто этот способ является наиболее удачным решением проблемы. Углубление старого источника – задача непростая, выполнять ее в большинстве случаев могут только специалисты, чьи услуги стоят недешево (куда дороже, чем копка нового колодца).

Такой вариант актуален при наличии плывуна, серьезной разгерметизации швов (при существенной деформации колонны или же в случаях, когда колодцу уже не один десяток лет) или при существенных сезонных колебаниях уровня воды.

2.2 Углубление имеющегося колодца

Такое решение актуально в следующих случаях:

1. Колодец устанавливался относительно недавно, находится в нормальном состоянии (или пригоден к ремонту) и имеет нормальное качество воды.
2. Прежний колодец достаточно глубокий (от 8-10 колец и больше).
3. Отсутствует место на участке, куда можно было бы разместить новую выработку.
4. Вода в источнике полностью пропала, или же ее поступление упало до критической отметки (когда нормальное водоснабжение восстановить не получается) – из-за того, что по соседству выкопали колодец, питаемый из этой же жилы.
5. Колодец обустроен, к нему подведена , и в случае выкапывания нового придется выполнять крупномасштабные работы по переделке системы водоснабжения.

Упомянем несколько ключевых нюансов углубления:

1. Колодцы углубляются кольцами меньшего диаметра (при имеющемся диаметре в 1 метр требуется использовать кольца по 80 см, при имеющемся диаметре в 80 см – используются кольца по 60 см).
2. Глубина углубления в идеале не должна превышать 15 метров.
3. Углубление лучше всего выполнять во время минимального уровня воды (как уже упоминалось выше – это либо зима, либо же засушливый период).

Чаще всего имеющийся источник достаточно углубить примерно на 5 метров – до следующего водоносного горизонта. Такое решение актуально практически при любой проблеме. Особенно этот вариант удобен, если вода ушла по причине выкапывания другого колодца по соседству.

2.3

Если причиной отсутствия воды в источнике является его заиливание – соответственно, его требуется очищать. Опять-таки – чаще всего такие работы выполняются специалистами, поскольку выполнять их самостоятельно – достаточно опасно.

Вдобавок при отсутствии нужного оборудования и опыта ситуацию можно только усугубить. Еще один фактор – работа должна выполняться предельно быстро – поэтому выполняется бригадами из нескольких человек.

Выполнить чистку можно с помощью дренажного насоса большой мощности, который способен выкачивать грязную воду.

Жидкость из источника вначале выкачивается (предварительно только следует побеспокоиться о том, куда именно – для этого подойдет любая емкость большого объема), а затем – под давлением подается обратно.

Сильный напор поднимает застоявшийся ил со дна, который затем опять откачивается тем же насосом. Процедура повторяется несколько раз.

2.4 Ремонт швов колодца

В случае разгерметизации вода из источника будет убывать в образовавшиеся щели. Такая проблема сложна тем, что диагностировать ее наличие достаточно сложно. Для этого требуется провести полную откачку воды – чтобы точно определиться, что причина утечки заключается именно в разгерметизации.

Если причина определена – требуется обеспечить стабильную и быструю откачку воды. После этого выполняется зачистка шва – от наслоений грязи, водорослей, крошек бетона.

Для этого подойдут как скребки различного размера, так и просто вода, подаваемая под большим напором (лучше, конечно, совмещать эти способы). Если бетон на каком-то участке раскрошился – его следует отбить: в противном случае ремонтные работы не принесут должного результата.

Самый эффективный материал для заделки шва – это смесь цемента, песка и жидкого стекла. Такой раствор застывает достаточно быстро – по этой причине требуется предварительно подготовить все места к заделке, и делать смесь с расчетом на то, чтобы ее можно было использовать за 7-10 минут.

Сама процедура достаточно проста – посредством шпателя швы замазываются как можно гуще (по сути – как и при оштукатуривании поверхности).

Если же шов протекает (через него сочится вода) – использование цементных растворов неактуально: они попросту не успеют затвердеть. В таких ситуациях участок расчищается, а заделка выполняется с помощью специальных материалов – вроде Пенеплага, Гидростопа или Гидропломбы.

2.5 Как очистить колодец? (видео)

Чем жарче лето, тем выше вероятность столкнуться с недостатком воды для хозяйственных нужд. В чём причина пропажи воды из колодца: малое количество осадков или плохое поступление? Сегодня мы научим вас правильно определять причину падения зеркала колодца и самостоятельно её устранять.

Как вода поступает в колодец

Определить геоморфологические особенности конкретной местности — первоочередная задача для полноценного понимания того, как работает колодец. Пролить свет на этот вопрос могут как соседи, так и специализированные бригады, разрабатывающие источники воды на прилегающей территории.

В общем случае ситуация выглядит следующим образом: под слоем чернозёма начинаются чередующиеся слои осадочных пород. Глина перемежается песчаными отложениями, на поверхности каждого водоупорного слоя формируется так называемый водонос. Рельеф этих образований весьма причудлив и может довольно быстро меняться со временем.

Схема расположения водоносных слоёв: 1 — верхний слой почвы; 2 — суглинок; 3 — песок; 4 — верховодка; 5 — донный фильтр; 6 — колодец; 7 — межпластовый водоносный слой; 8 — глина; 9 — артезианский водоносный слой

При копке колодца стараются «поймать» второй или третий от поверхности водонос: проходят песочную подушку, и, почти достигнув очередного слоя глины, формируют на этом уровне дно колодца и устраивают донный фильтр. Именно через дно и фильтр в колодец поступает до 95% воды. Ещё небольшое её количество может просачиваться по стенкам с расположенных выше слоев через стыки в кольцах, но таких явлений стараются избегать.

Переменчивость геоморфологической обстановки служит основной причиной внезапного осушения колодцев. Водоносы лучше всего представлять как подземные реки, ведь складка глинистого водоупорного слоя формирует русло с определённой шириной, глубиной и уровнем воды. Как и поверхностные, эти реки могут проходить периоды паводков и засухи.

Определяем причину плохого поступления

Как правило, полное или почти полное падение статического уровня колодца связано с истощением водоноса. Это может происходить как из-за сдвигов в водоупорном слое, так и быть следствием мелиорации в соседних сельскохозяйственных предприятиях.

В большинстве своём водоносы истощаются один раз и вода в них более не появляется. Происходит это внезапно: по прошествии очередного весеннего паводка дно остаётся сухим. Выходом из такой ситуации может быть углубление колодца с достижением более глубокого водоноса либо перенос его на другое место, если водоупорный слой имеет значительный уклон.

Более тривиальная причина пропажи воды из колодца — забитый донный фильтр. Его устраивают, чтобы поступающая вода не наносила мелкий песок и соли из водопроницаемого слоя, но мельчайшие частицы могут забивать гравийную подушку и поступление воды прекращается или ощутимо замедляется. В этом случае истощение колодца происходит постепенно, из года в год воды в нём становится всё меньше.

Стоит оговориться, что внезапная пропажа воды из колодца может случиться по причине «промаха» копальщиков. Если нижнее кольцо расположено слишком близко к водоупорному слою, оно со временем может просесть и колодец сам себя закупорит. Убедиться в таком дефекте можно, просверлив ряд отверстий в кольце у самого дна в нескольких точках по окружности, а затем подниматься вверх на 1-1,5 метра, проделывая ряды отверстий через каждые 15-20 см. Если спустя некоторое время вода не появится — водонос однозначно исчерпан.

Углубить или переместить

Углубить колодец всегда проще и дешевле, чем строить новый. Иногда достаточно полудюжины колец, чтобы пробиться на нижележащий водонос — главное, чтобы он был.

Убедиться в наличии такового можно, измерив глубину колодцев на соседних участках. Если зеркало воды имеет перепад более двух метров — ниже расположен ещё один водоносный горизонт и углубление колодца — вполне оправданная затея.

Учтите, что принятие решения о переносе колодца почти всегда сопровождается демонтажом и засыпкой старого. Поэтому даже если углубление не принесёт успеха, вы рискуете только временем копальщиков. Все использованные при углублении кольца и часть уцелевших старых могут быть выдернуты и использованы при строительстве нового колодца.

Остаётся вопрос: в какое место может быть перенесён колодец? Если изначально он копался на 3-4 водоносный горизонт, велика вероятность, что на более высоких слоях вода всё ещё есть и в таком случае новый колодец может копаться неподалеку от старого.

Больше ясности внесёт геологическая разведка на участке. С помощью ручного бура вы можете самостоятельно исследовать расположение грунта в нескольких местах, специальная же экспертиза даст комплексный отчёт о положении и направлении подземных рек.

Иногда осушению колодца сопутствует крутое проседание русла и при этом смещаться нужно по уклону водоупорного слоя. В таком случае возможно выйти на воду прежнего водоносного горизонта, но в другом месте участка.

Ревизия и чистка колодца

Определить загрязнение донного фильтра достаточно просто. Из колодца откачивают остатки воды, а затем пробивают в центре неглубокую скважину. Как правило, по открытому пути поступление воды усиливается на глазах и тогда донный фильтр вычищают основательно и засыпают новый.

Но сперва нужно убедиться, что остаточное поступление воды не происходит из вышележащих горизонтов. Для этого в колодец придётся спускаться лично и тщательно обследовать стенки на предмет течей. Если кольца смещены, и заделать бреши нет возможности, колодец вряд ли можно считать пригодным для дальнейшего забора питьевой воды.

Выемку донного фильтра удобно проводить с помощью ручного ковша: 30-40 см отрезка крупной трубы, один край которого срезан под углом 30-35°, а в 50-70 мм от краёв закреплены два троса. Этот ковш бросают острым концом вниз, чтобы он плотно вошёл в дно, а затем выдёргивают за передний трос, извлекая шлам за несколько заходов.

Таким образом углубляется лишь центр дна. Края затем рыхлят с помощью лома на верёвке и снова убирают остатки фильтра. Часто есть смысл взболтать мелкую взвесь с помощью насоса с коротким отрезком шланга, направленным вниз, и несколько раз откачать воду с поднятыми напором загрязнениями.

При удалении фильтра очень важно вовремя остановиться, не углубляя дно слишком сильно. Каждый раз извлекая ковш, нужно контролировать характер грязи в нём. Наличие плотных комьев глины — первый признак того, что дно как следует вычищено, либо остатки фильтра находятся лишь по краям.

Замена донного фильтра

После очистки из колодца нужно несколько раз полностью откачать воду, желательно после одного из осушений спуститься вниз и обследовать дно. Перед устройством нового донного фильтра должен быть поднят вопрос о его необходимости. Например, если дно сформировано плотной глиной и вода из него поступает под небольшим напором, делать насыпку не рекомендуется.

Простейший донный фильтр устраивается из гравийного щебня или кварцита фракции 12-15 мм. Гранитный щебень не используется ввиду высокой токсичности, также не следует набирать камни с насыпей дорог и у оснований опор ЛЭП.

Иногда, чтобы более качественно очистить воду, устраивают сложные фильтры, содержащие несколько слоёв с материалами разных фракций. При рыхлом глинистом дне колодца слои насыпают в таком порядке, чтобы внизу оказалась самая мелкая фракция, а наверху — наиболее крупная. Если дно колодца выходит прямо в песчаный плывун, фильтр насыпают в противоположном порядке.

1 — речная галька; 2 — гравий; 3 — кварцевый песок; 4 — бетонные кольца

В качестве мелкой фракции рекомендуется использовать промытый кварцевый песок фракции 2,5-4 мм. Средний слой устраивается обычным гравием 15-20 мм, наиболее крупный — из речной гальки размерами 50-80 мм. Иногда между средним и крупным слоем донного фильтра засыпают небольшое количество шунгита или жадеита — эти минералы хорошо очищают воду от токсичных веществ, смягчают её и улучшают органолептические качества.

Колодец часто является единственном источником питьевой воды в садовых товариществах или небольших населенных пунктах. И нередко их жители сталкиваются с тем, что из колодца ушла вода.
Иногда на время, иногда навсегда. Почему это происходит и что делать в такой ситуации?

Причины пересыхания колодцев

Пересохший источник – это не просто неприятность. Если поблизости нет другого, это настоящая катастрофа. Потому что, как правило, пересыхает не один, а все или большинство колодцев в округе. С чем это может быть связано?

Чаще всего – с понижением уровня грунтовых вод, причиной которого могут стать:

• Проведение работ по мелиорации;
• Искусственное изменение ландшафта;
• Изменение русла подземного ручья;
• Истощение водоносного пласта вследствие засушливой погоды.

Последнее обстоятельство – это наиболее частая причина того, почему вода ушла из колодца. Причем пересыхание или значительное снижение может быть временным, сезонным.

В течение года можно выделить периоды максимального и минимального уровня воды:

• Максимумы соответствуют сезонным паводкам и наблюдаются дважды – в середине весны и в середине осени, когда происходит активное таяние снегов или частые и обильные дожди. В результате уровень грунтовых вод повышается, а колодцы хорошо заполняются и быстро восстанавливаются после откачки.
• Минимумы возникают при отсутствии подпитки водоносных горизонтов извне и соответствуют концу лета и концу зимы. В первом случае это происходит из-за жаркой погоды и отсутствия дождей, во втором – из-за промерзания грунта и образования на поверхности земли водоупорного слоя, не пропускающего сквозь себя поверхностные воды.

Сезонное пересыхание или снижение уровня – явления временные. С приходом сезона дождей наполнение колодца (см. ) восстанавливается,но это не является утешением для тех, кому вода нужна здесь и сейчас, поэтому приходится думать, как исправить ситуацию.

Для справки. После длительной летней засухи 2010 года уровень грунтовых вод резко понизился на огромных территориях. Результатом стало повсеместное пересыхание, вода вернулась только через год, а некоторые так и остались сухими.

К другим причинам можно отнести заиливание дна колодца или неправильное размещение водоподъемного оборудования (откачивающего насоса). В первом случае может помочь чистка и промывка, во втором – переустановка насоса. Инструкция рекомендует размещать его или обратный клапан водоподъемной станции на расстоянии 30-50 см от дна.

Где возникают проблемы с водой

Видео в этой статье показывает, что, как правило, воды обычно мало в определенных местах:

• На холмистых и гористых участках.
• Сторона более крутого берега возле рек.
• Колодец рядом с родниками, прудами, артезианскими источниками.
• Районы карьеров и больших водозаборов.
• Места скоплений акаций и бука.
• Вода низкого качества находится на осушенных болотах и болотистых местностях.
• Сторона более низкого берега реки, где высокая концентрация марганца и железа в воде, даже на удаленном месте, которое находится даже в нескольких сотнях метров от берега.

Что делать

Ещё во время строительства нужно учитывать, что его наполнение зависит от скорости водопритока и объема самого колодца. В свою очередь скорость наполнения напрямую связана с мощностью водоносного пласта.

Недаром в прежние времена перед рытьем колодцев производили разведку наиболее благоприятных мест.
Производится она и в наше время, но более современными методами и с более точными результатами.

Есть несколько вариантов решения проблемы, но для начала следует убедиться в том, что имеет смысл их использовать, так как в большинстве случаев намного проще выкопать новый колодец, чем пытаться реанимировать старый.

Ревизия

Первым делом нужно определить, почему уходит или почему вам перестало хватать её объема. Если причина в загрязнении, в некорректной работе или неправильном положении насоса, устранить её будет просто.

Если же аналогичная ситуация сложилась и у соседей, значит, в результате засухи или других описанных выше обстоятельств водоносный горизонт ушел вглубь, и колодец придется углублять.

К сожалению, эта работа требует огромных трудозатрат и расходов. Цена нового колодца часто оказывается намного ниже, чем восстановление пересохшего, поэтому экономически более целесообразно вырыть новый источник воды.

Но это не всегда возможно или может быть нежелательно по следующим причинам:

• Большая глубина залегания водоносного слоя;
• На участке нет места для строительства нового;
• Колодец в отличном состоянии, а вода в нем хорошего качества (нет гарантии, что такой же она окажется в другом месте).

Затем следует провести ревизию сооружения. Если колодезный сруб (его подземная часть) сгнил или покосился, или если кольца сместились относительно друг друга более чем на 4-5 см, другого выхода нет – нужно искать место для другого источника или бурить скважину.

Обратите внимание! При углублении существует риск оседания подземной части конструкции с перекрытием водоносного слоя и риск попадания на плывун, что может повредить расположенные вблизи постройки.

Подготовительные работы

Перед началом основных работ необходимо выполнить подготовку:

• Демонтировать надземную часть колодца;
• Откачать воду, если она есть;
• Аккуратно отсоединить и поднять водоподъемное оборудование;
• Укрепить стенки колодца, установив скобы на всех швах, чтобы исключить деформацию и разрыв колонны.

После чего настанет время принять решение относительно метода углубления и того, будете вы выполнять эту непростую работу своими руками или воспользуетесь услугами специалистов. Второй вариант дороже, но предпочтительнее, так как опыт в этом деле очень важен, да и наличие специального оборудования дает больше гарантий на успех.

Фильтровое углубление

Это наименее трудоемкий способ, который в принципе заключается в бурении скважины на дне колодца. Вам потребуется труба диаметром 500 мм с фильтром на конце. Его можно изготовить самостоятельно, просверлив на одном конце трубы отверстия и затянув его мелкоячеистой сеткой из нержавейки.

Готовую трубу устанавливают на дно колодца и с помощью желонки начинают выбирать из неё грунт, постепенно опуская фильтр все глубже и глубже, пока он не достигнет водоносного пласта. После чего дно заливается бетонным раствором, а на получившуюся площадку устанавливают насосное оборудование.

В результате вы достигнете сразу двух целей:

• Восстановите питьевой источник;
• Получите кессон – подземную камеру, в которой температура воздуха не будет опускаться ниже нуля градусов даже зимой. Конечно, при условии сооружения крышки.
  Насос в кессоне не будет мокнуть от осадков и замерзать зимой, обеспечивая вас водой круглый год.

Совет. Кессон можно использовать в качестве погреба или места для хранения садовых инструментов, оборудования, газового баллона и т.п.

Углубление подкапыванием

Шахта углубляется различными способами и приемами, с помощью пластиковых труб, колец меньших размеров, подкапыванием. Углубление учитывает многие факторы – это и свойства грунта, и глубина залегания грунтовой воды, и способность удерживать стенки шахты без риска оседания.

Итак:

• Методика углубления подкапываем, включает в себя комплекс мероприятий, подобный процессу копки колодца.
• Данный случай предполагает полную откачку воды, спуск на дно колодца специалиста, который вынимает грунт так, чтобы собственный вес колонны усаживал бетонные кольца вниз.
• Сверху устанавливаются новые кольца.
• Следует отметить трудоемкость способа, высокий риск работ, потому что кольца могли утратить свою прочность, а процесс усадки и вовсе может их разрушить.
• Кроме того, работу предстоит выполнять в очень высоком темпе, чтобы оседающие кольца не перекосились и не зажались.
• В противном случае колонна не сможет опуститься и придется тратиться на значительный дополнительный объем работ по выравниванию вертикальности конструкции.
• Случилось неприятное, и ствол склонился в сторону или пошел винтом, углубление производится кольцами меньших размеров.
• Другой исход дела, когда в основании колодца лежит песчаный грунт или плывун, но ствол сохранил свою вертикальность, тогда используется опять пластиковая труба опять же меньшего диаметра в 0,9 м.
• При искривлении шахты, понижение дна производится пластиковой трубой с 0,7 м в диаметре.
• Как видно, различные приемы восстановления колодца не только используются по отдельности, но и в комбинации.

Чтобы убедиться, что мощность достигнутого пласта достаточная, воду из колодца откачивают полностью или до определенного уровня и засекают, за какое время она достигнет нормы.

Заключение

Лучше всего углублять колодец зимой или поздней осенью, когда грунтовые воды находятся на нижней отметке и в спокойном состоянии. Это позволит вам не возвращаться к столь дорогим и трудоемким работам по его восстановлению. Более подробную информацию вы можете получить, изучив видео в этой статье на данную тему.

Колодцы нам нужны не только там, где нет централизованного водоснабжения. Они щедро и бесплатно орошают сады и огороды на дачах, снабжают нас естественной питьевой водой в частных домовладениях. Но что делать — если в колодце мало воды?

Последствия снижения уровня воды в нашем естественном источнике доставляет много хлопот. Эта ситуация требует немедленного восстановления наполняемости в нашем природном резервуаре любыми известными эффективными способами, но желательно менее трудоемкими и затратными.

Причины высыхания

Для начала точно определим, почему в колодце стало мало воды. Известно, что водоносный слой обычно расположен под2-метровым слоем глины, поэтому выкопаем буром 1,5 м глины, потом еще 0,5 м грунта .

Теперь мы имеем 1 м воды до влажного пласта плюс толщина этого и плюс естественный подъем воды при ее накоплении. Это составляет требуемые 1-1,5 м, и остается только увидеть результат – прибавится вода или нет.

Только выяснив, почему в колодце мало воды, мы исправим ситуацию.

• Причина высыхания 80% колодцев: при бурении недостаточно углубились, не достигли обильного водоносного горизонта.
• Природным фактором пересыхания данных естественных резервуаров являются аномальные засухи с крайне редкими и очень слабыми осадками.

Совет!
Популярный метод углубления наиболее приемлем – он экономичен и эффективен.
Им мы воспользуемся также при нехватке объема воды, уменьшении притока за 1 сутки, частого пересыхания или возрождения сухого старого колодца.

На рисунке: деформация колодезной шахты, и как следствие — утечка воды.

• Есть и другие причины для увеличения уже существующей глубины источника: его засорение, деформация шахты, замена колодезных колец (цена конструкционных элементов зависит от прочности).

Способы устранения

Независимо от вида такого источника (трубчатый он или шахтный) надо углубить нижнюю часть ствола, ведь именно здесь собирается живительная влага. В среднем этот участок колодца составляет 2 м и укреплен прочным материалом.

Углубление зумпфа

Нижнюю часть такого водоприемника при обеднении водоносного слоя и недостаточном наполнении колодца мы просто прокопаем ниже и устроим зумпф.

Теперь этот зумпф-подствольник находится внутри водоупорного пласта, от чего намного интенсивнее, быстрее заполняется резервуар:

• Углубление делаем только раз и сразу на максимально возможное расстояние – на 3 кольца.
• Если спустившись на дно, мы найдем там засасывающую трясину, значит, копать будем недолго, тем более что это очень тяжело из-за непрерывного поступления влаги.
• Постоянная откачка насосом ускорит работу. Одновременно вычерпываем и густую жижу.
• Копаем в максимально быстром и непрерывном темпе, чтобы кольца не перекосились и не нарушили вертикальность шахты. На время нам понадобится лишь физическая выносливость, а не опыт и квалификация.
• За ночь наш углубленный резервуар наполнится – и нам решать, достаточно ли воды или надо продолжать работу.

Учет особенностей грунта

Способы углубления колодцев применяем, учитывая состав грунтов водоносного пласта, а также состояния самого ствола.

• На глине в выкопанном углублении поставим вертикальные кольца по диаметру уже, чем изначальные верхние стволовые кольца. Например, воспользуемся кольцами не метровыми в диаметре, как основные, а на 20 см меньшими. Если же ствол деформирован, применим кольца 0,7 м в диаметре.
• На песчаных грунтах целесообразнее использовать отрезок пластиковой трубы 0,9 м в диаметре, а в искривленной шахте — 0,7 м.

Как видим, эта инструкция вполне понятная, а надежная подстраховка способствуют быстрому и успешному завершению такой экстремальной работы. Кстати, технология установки новых колец или труб для понижения дна тоже зависит от грунтовых условий:

• в плотных водоносных грунтах углубление делаем без обсадки — в выкопанную яму ставим железобетонные кольца;
• на песчаниках-плывунах заводим обсадную трубу и щит.

На размер углубления влияют такие параметры:

• плотность грунта;
• его состав;
• способность удерживать вертикаль;
• уровень залегания подземного русла;
• дебет воды внизу колодца.

Специалист легче оценит ситуацию, к тому же он сумеет сохранить гидрогеологические условия нашего колодца и гарантирует своевременное и достаточное его наполнение. Однако мы своими руками начнем эту ответственную работу с установки дополнительных скоб в швах между кольцами, чтобы исключить разрыв ствола при углублении дна.

Самостоятельное проведение работ

Если в колодце исчезла вода, проведем мониторинг аналогичных источников у соседей – наверняка у них та же история, а виновата засуха или заморозки. Но если эта проблема только у нас, подождем недельку: возможно, произошло небольшое колебание почвы.

Лучшее время для планированного углубления – в середине осени, когда грунтовые воды в самом низу.

Нужны 2 помощника:

• надо одновременно откачивать воду глубинным насосом;
• и быстро вынимать грунт наверх.
• Демонтируем домик над колодцем, освободив доступ к скважине.

Поэтапная очистка скважины

• Укрепим швы между некоторыми кольцами простым армированием – по 2 металлические пластины на 1 шов, фиксируя анкерными болтами. Но при наличии плывуна обработаем так все швы.
• Предотвратить сдвиг верхнего кольца зимой помогут дополнительные скобы на первых двух кольцах.
• Очистим дно от ила лопатой и ведром.

Способы углубления

Приступим к углублению скважины одним из следующих эффективных способов.

Механизированный

• В металлической или пластиковой трубе диаметром 1 м сделаем 50 отверстий 20- миллиметровым сверлом.
• Внутри трубы закрепим мелкую сетку из нержавейки.
• Поместим в трубу насос.
• Буром делаем в дне колодца 1-метровую лунку.
• Заводим туда подготовленную трубу так, чтобы ее сверху не залило.
• Выкачиваем грязную воду, тем самым освобождаю путь притоку свежей воды из водоносного слоя.