Автономное водоснабжение частного дома: источники воды, схемы и материалы. Автономное водоснабжение и система водоснабжения в доме Водоснабжение из емкости

Среди всех коммуникаций частного дома водопровод бесспорно является самой необходимой. Это утверждение не требуется доказывать тому, кто удостоился возможности поносить воду в ведрах из ближайшего колодца, особенно зимой. Повезло тем, у кого есть возможность подключить свой дом к системе централизованного водоснабжения. Эта же статья предназначена для тех, кому такая перспектива в ближайшие годы не светит. Мы предлагаем для ознакомления статью, в которой подробно рассказывается о том, как соорудить автономное водоснабжение частного дома: советы по устройству своими руками такого водопровода, надеемся, здорово помогут вам.

Основные составные части системы автономного водоснабжения частного дома

На сегодняшний день сложилась достаточно богатая традиция сооружения автономных систем подачи воды в частные строения. Все они могут в значительной степени отличаться, но их основные структурные элементы остаются неизменными:

Автономный источник водопотребления (колодец или скважина — ).
Электрическое или механическое устройство для поднятия и подачи воды в систему. Это может быть обычный насос либо насосная станция.
Гидроаккумулятор – устройство для накопления воды и создания давления в системе.
Система наружных и внутренних водопроводных труб.
Необходимая запорная арматура и сантехнические приборы.

Для организации горячего водоснабжения в систему может быть интегрирован водогрейный котел любого принципа действия. Удобнее всего использовать для этих целей двухконтурные газовые котлы, которые кроме нагрева воды выполняют функцию энергетической установки для обеспечения дома теплом. Если газа на участке нет, то вполне разумным будет использование накопительного электрического котла.

Какие существуют виды автономного водоснабжения частного дома

При планировании устройства независимого водоснабжения для загородного дома в первую очередь нужно составить его подробный проект. В нем должны быть учтены все детали будущего водопровода, как внутреннего, так и наружного. Кроме того, он должен включать в себя указание точного места, где будет находиться водозабор, его тип, глубину и расстояние от дома. Важным параметром является напор воды и ее количество. В конце концов, немаловажное значение имеет стоимость всех комплектующих и производства самих работ. Поэтому немаловажное значение имеет то, какой тип водоснабжения был выбран. Их существует несколько:

Обычный колодец.
Неглубокая скважина «на песок».
Артезианская скважина.

Все эти объекты имеют настолько различное устройство, что стоит рассказать о каждом более подробно.

Колодцы и их особенности

Это, пожалуй, самое древнее изобретение человечества для получения питьевой воды из водоносных слоев в глубине земли. Конструкция колодцев дошла до наших дней из глубины веков практически в неизменном виде. Как правило, это яма, глубиной несколько метров с укрепленными стенками и ручным устройством подъема воды. Стенки укрепляют деревянным срубом или бетонными кольцами.

Копать колодец на своем участке стоит только в том случае, если глубина залегания воды не превышает 5 – 15 м. Кроме того ее запас должен удовлетворять потребности семьи и хозяйства. Для 4 человек требуется не менее 200 л/сут. Если эти нормативы выдерживаются, и вы готовы к тяжелому физическому труду, то можете начинать копать. Делается это вручную с использованием лебедки для поднятия емкости с грунтом. В процессе копки сруб или кольца из бетона постепенно опускаются на дно ямы. Копают до тех пор, пока вода не будет достаточно быстро наполнять колодец на требуемую высоту.

Для целей автономного водоснабжения частного дома через водопроводную сеть устройства ручного подъема воды не годятся, поэтому нужно определиться с насосом. Существует два варианта установки насоса: непосредственно возле самого колодца и в подвале дома. Не важно какой вариант был выбран. В любом случае от дома к колодцу следует прокопать траншею глубиной от 50 до 70 см. Чтобы защитить будущую трубу от промерзания, на дне траншеи устраивают песчаную подушку.

Оптимальным будет использование 32-миллиметровой трубы, но ее диаметр может быть и увеличен, если расстояние до колодца больше 7 м. Кроме того, эта труба должна иметь уклон в сторону колодца не менее 2 – 3 см на каждый погонный метр. Труба вводится в дом через дыру в фундаменте и подключается к насосу. В этом случае противоположный ее конец должен опускаться в толщу воды в колодце. Если же насос устанавливается возле колодца, то для насоса сооружается утепленное помещение. Трубу в траншее следует утеплить, особенно в месте прохождения через фундамент. Лучшим вариантом будет обмотать ее греющим кабелем, что полностью исключит промерзание.

Заведенная в дом труба подключается к внутренней системе водопровода, которая распределяет поток воды уже по конечным точкам.

Перед тем, как остановиться на такой системе, стоит все хорошенько обдумать, так как в колодец вполне могут попасть грунтовые воды, которые не отличаются чистотой и безопасностью. В любом случае перед копкой колодца стоит узнать мнение соседей, у которых он уже есть, взять у них на анализ воду. Преимущество колодца состоит в том, что его можно выкопать самостоятельно, да и при отключении электроэнергии вы не останетесь без воды, так как ее можно зачерпнуть обычным традиционным способом – ведром на цепи или веревке.

Устройство скважины «на песок»

Люди уже достаточно давно научились бурить скважины. Они оказались отличной альтернативой колодцам для загородного дома. Многие хозяева, даже при наличии центрального водопровода устраивают скважину, чтобы иметь чистейшую питьевую воду. Ведь она по своим вкусовым качествам не идет ни в какое сравнение с водопроводной. Сегодня известно два вида скважин, один из которых называется «на песок».

Такое название не случайно, ведь глубина такой скважины такова, что задевает только верхний слой песчаных пород. Глубже уже идут суглинки, фильтрующие грунтовые воды. Мощность этого суглинистого слоя может достигать 50 м. Водоносный слой в песке находится на глубине от 5 до 15 м, поэтому пробурить скважину на такую глубину можно даже самостоятельно, используя простейший ручной инструмент. Машинное бурение будет стоить денег, но оно производится гораздо быстрее. Главным и единственным недостатком такой простой системы является короткий срок эксплуатации, не более 8 лет. После бурения в скважину устанавливают обсадную трубу необходимого диаметра, низ которой следует снабдить множеством отверстий для поступления воды из водоносных слоев и сеточкой для предотвращения попадания гальки и мелких камней. На такую скважину устанавливается насосное оборудование поверхностного типа или лучше глубинный насос.

Заметим, что в последнее время появилось множество фирм, которые имеют бурильное оборудование, способное проколоть тонкую скважину прямо в подвале или даже подполье частного дома. Для таких скважин оптимальным решением будет приобретение насосной станции, которую там же в подвале и устанавливают сами специалисты, которые бурят скважину. Вам останется только сделать внутридомовую разводку и подключить ее к насосной станции. Такая система выгодна тем, что стоит дешевле и не требует никаких работ по утеплению трубы. Меньше потребуется и труб для ее сооружения. Недостатком является то, что в такой скважине не так уж и много воды находится одномоментно, но это компенсируется за счет гидроаккумулятора.

Что такое артезианская скважина

Это очень глубокая (до 135 м) скважина, проникающая в глубь известняковых пород. В этом горизонте имеются неограниченные запасы воды, а ее качество самое наилучшее. Она идеальна по всем санитарным показателям, как химическим, так и бактериологическим. Преимущество такой скважины в том, что для подъема воды на поверхность не нужен насос. На такой глубине вода находится под очень высоким давлением со стороны окружающих горных пород, что с силой выталкивается наружу, образуя даже фонтаны.

Важным достоинством артезианской скважины является ее долговечность (50 лет и более). Однако пробурить скважину такой глубины своими силами нельзя, требуется помощь специалистов и тяжелой буровой техники. Кроме того, все артезианские скважины требуют обязательной регистрации, так как залежи воды на данной глубине являются полезным ископаемым и подпадают по действие законодательства о недрах, которые являются стратегическим запасом государства. Подача воды в дом осуществляется непосредственно под давлением недр или насосной станции.

Этапы выполнения работ по подаче воды из скважины

Какую бы скважину вы не использовали для организации водоснабжения своего загородного дома, для нее потребуется определенное оборудование, которое следует устанавливать в следующем порядке:

Нужно приобрести глубинный насос достаточной мощности, которая позволит не только поднять воду с глубины скважины, но и создать достаточное давление в системе, позволяющее исправно работать всем сантехническим приборам. Характеристики насосов имеются в технической документации к ним. Глубинный насос опускается непосредственно в скважину и крепится стальным тросом в подвешенном состоянии. Он не должен касаться дна скважины, но в тоже время должен находиться далеко от водной поверхности. Кабель, подводящий к насосу электроэнергию, должен быть водостойким.
Затем устанавливают блок автоматики, позволяющий управлять всей работой насоса. Эта автоматика оборудована защитными устройствами, предохраняющими дорогой агрегат от скачков напряжения, перегрева или «сухого хода». Внимание! Этот этап не стоит игнорировать, так как в условиях постоянно скачущего напряжения поломка насоса – дело времени.
Такие системы желательно снабжать вместительным гидропневмобаком, который не только накапливает воду и снижает количество включений и выключений насоса, но исключает риск гидроударов, которые могут привести к выходу из строя оборудования. Оптимальным вариантом для загородного дома является гидроаккумулятор на 100 л.
Еще одним важным сооружением, защищающим систему от замерзания, является кессон. Его следует установить на такой глубине, чтобы промерзание грунта там отсутствовало. Вся разводка в дом идет уже от него. Это сооружение необходимо тщательно утеплить теплоизоляционным материалом, желательно пенопластом, так как он на намокает.

О внешней системе водоснабжения сказано достаточно много, поэтому перейдем к рассмотрению устройства внутренней разводки.

Как своими руками сконструировать внутреннюю систему водоснабжения в частном доме

Изготовить внутреннюю разводку в доме своими руками намного проще, чем копать колодец или бурить скважину. Для этого необходимо запастись необходимым количеством пластиковых труб 1/2Ø и 3/4Ø, запорной арматурой и разного рода фасонными частями для трубопровода. При необходимости можно соорудить коллектор, который значительно позволит увеличить КПД всей трубопроводной системы. Чтобы своими руками сконструировать внутри дома водопровод нужно не так уж и много инструментов. Для полипропиленовых труб понадобится паяльник и ножницы для резки этих труб. Металлопластиковые трубы вообще требуют только набора гаечных ключей и этих же ножниц. Чтобы знать сколько и каких фитингов вам нужно, требуется, как и говорилось в начале, сделать подробный проект трубопровода.

Если вы не обладаете навыками работы с паяльником и вообще сборки трубопроводов, то стоит подумать о том, не лучше ли доверить эту работу специалистам. Если же вы все же решили справиться своими силами, то вначале потренируйтесь на обрезках труб, чтобы не испортить всю систему и придерживайтесь рекомендаций специалистов.

Таким образом, сооружение автономной системы водоснабжения для загородного дома «с нуля» является делом достаточно трудоемким и ресурсоемким, но посильным для тех, кто не боится физического труда и умеет обращаться с ручным инструментом.

Позволяет организовать бесперебойный забор питьевой воды из подземного источника вне зависимости от состояния центральной системы. Нормы расхода, график подачи и условия пользования определяет сам собственник жилища.

Общая схема устройства водоснабжения частного дома на основе скважины.

Что такое автономное водоснабжение частного дома

Отсутствие общественного водопровода на территории загородного участка заставляет жильцов искать альтернативные источники водоснабжения. Для этого проводят геологические исследования участка и на основании полученных результатов выбирают технологию и способ решения проблемы. Самые популярные варианты обустройства хозяйственно-питьевого автономного водопровода – это колодец или скважина.

Скважина – это искусственная выработка круглого сечения, предназначенная для подъема воды с низкорасположенных горизонтов. Для этих целей сооружение оборудуется погружным или , перекачивающим ресурс из водоносных слоев к точкам потребления.

Колодец – резервуар большего диаметра, чем скважина, оборудованный специальными механизмами для подъема воды вручную (ворот, «журавль» и др.).

Помимо подземных источников, для автономной системы водоснабжения требуется комплект насосного оборудования, наружные и внутренние трубопроводы, а также бытовые сантехнические приборы.

Основные части системы автономного водоснабжения частного дома

В стандартном исполнении схема водозабора и подачи ресурса состоит из следующих элементов:

колодец или скважина;
водоподъемное оборудование с комплектом автоматики;
гидропневматические баки или накопительные емкости;
подающая магистраль;
внутренние сети: водопровод, регулирующая и запорная арматура.

Схема устройство водопровода с использование скважинного насоса и мембранного бака.

Перечень работ, которые необходимо выполнить:

Пробурить и оборудовать выработку.
Установить кессон или ревизионный колодец.
Подобрать и смонтировать насос.
Подключить автоматическую систему контроля и подачи воды.
Снабдить скважину фильтром механической очистки.
Проложить напорные трубопроводы.
Укомплектовать систему гидроаккумулятором или накопительным баком.
Выполнить монтаж наружной и внутренней канализационной системы.
Подключить бытовые приборы.

Источник водоснабжения

Для оборудования автономной подачи воды используются подземные источники. Подача воды может осуществляться из открытых накопительных сооружений, родников, колодцев или скважин.

Выбор типа выработки для водоснабжения нужно производить с учетом глубины расположения напорных горизонтов и условий их подпитки. Точка водозабора должна находиться в благоприятном в санитарном отношении месте, исключающем загрязнение воды промышленными или бытовыми стоками.

В зависимости от глубины залегания, качества и мощности водоносного пласта подземные ресурсы можно разделить на 3 категории:

верховодка;
грунтовые;
артезианские.

Верховодка находится на небольшой глубине (не более 5-8 м). Она состоит из атмосферных осадков, которые накапливаются в маленьких углублениях и периодически просачиваются в почву, образуя . Мощность такого пласта сравнительно низкая и зависит от климатических условий региона.

В процессе фильтрации верховодка накапливает различные органические и минеральные примеси, богатые вредными микроорганизмами. Такая вода не подходит для приготовления пищи и предназначена только для полива, системы канализации и других хозяйственных нужд.

Грунтовая вода располагается на глубине от 10 до 40 м между двумя твердыми пластами, состоящими из плотных суглинков или прессованных песчаников. Запасы такой воды есть повсюду. Пример песчаной скважины – забивной «абиссинский» колодец.

Самым надежным капитальным источником является , которую бурят на глубину 30-250 м.

У такой скважины много преимуществ:

Неограниченный объем жидкости и ее высокое качество.
Длительные сроки эксплуатации.
Постоянная температура воды.
Невозможность биологического и другого загрязнения.

Оборудование и материалы

Для устройства водопроводных сетей нужны следующие материалы:

для скважины;
стальные или пластмассовые профили для прокладки магистралей;
соединительные элементы;
запорная арматура;
песок;
щебень;
тампонажный цемент.

Обсадная колонна – это обязательная деталь конструкции выработки. Она служит для создания устья скважины и защиты его от осыпания грунта со стенок выработки.

Водопровод монтируют из стальных или пластмассовых труб. Вся стандартная продукция рассчитана на транспортировку жидкостей в системах водоснабжения с рабочим давлением до 0,6 МПа, поэтому выбор материала для магистралей зависит только от экономических расчетов, условий производства работ и пожеланий застройщика.

Соединительные элементы для водопроводных сетей (фитинги) изготавливают из цветных сплавов или полимерных композитов того же диаметра, что и стандартные профили.

Запорная арматура служит для перекрытия и регулировки скорости потока жидкости. Материалы, применяемые для изготовления деталей, – сталь, чугун и цветные сплавы. Для трубопроводов диаметром до 50 мм применяют пробковые и шаровые краны. На магистрали большего размера рекомендуется устанавливать чугунные или стальные задвижки.

Песок, щебень и цемент нужны для приготовления бетонной смеси, используемой при монтаже кессона или смотрового колодца. Тампонажный цемент предназначен для производства растворов, применяемых для уплотнения стенок выработки при установке обсадных труб.

В зависимости от проекта насосная станция может располагаться как в специально оборудованном помещении, так и в кессонном колодце.

Оборудование, необходимое для функционирования автономной системы водоснабжения:

насос или перекачивающая станция;
фильтр;
гидробак;
реле давления;
смесительные краны;
бытовые сантехнические устройства.

Насосы по способу размещения бывают погружными и поверхностными.

По принципу действия нагнетательного механизма они могут быть:

винтовыми;
центробежными;
вибрационными.

Для устойчивой работы системы забора и подачи воды ее необходимо укомплектовать дополнительным оборудованием:

регулирующими и контрольно-измерительными устройствами;
расширительным или накопительным баком.

Это не понадобится при покупке и установке насосной станции, в комплект поставки которой входят все необходимые приборы, включая гидроаккумулятор и реле давления с заданными на заводе параметрами для бесперебойной работы.

Как создать собственный водопровод: различные варианты

Гидроаккумулятор или гидробак используется в системе водоснабжения частных домов для поддержания постоянного давления в системе.

Существует 2 вида систем, предназначенных для автономного водоснабжения:

С расширительным гидробаком.
С накопительной емкостью.

Типовая схема забора ресурса из скважины предусматривает применение погружных или поверхностных насосов без накопительных резервуаров. После перекачивающего механизма подключается система напорных трубопроводов, которая через главный кран подсоединяется к внутренней линии потребления.

В такой комплектации мощности агрегата будет недостаточно для обеспечения бесперебойной поставки воды в условиях постоянного проживания. Эти механизмы предназначены для подачи воды в накопительные емкости, а не для создания напора при переменном расходе жидкости.

Для стабилизации давления и увеличения объема потребления ресурса рекомендуется установка в систему гидроаккумулятора. Он состоит из металлического корпуса, резиновой эластичной мембраны и некоторого количества воздуха, расположенного снаружи расширяющейся камеры. Реле давления на линии подачи чередует циклы запуска насосного оборудования и регулирует силу напора воды в системе. Автоматика срабатывает в момент снижения давления до минимального заданного уровня.

Наиболее рациональным способом устройства автономного водопровода из подземного источника является установка на линии подачи накопительной емкости. Резервуар монтируют в самой верхней точке трубопровода, под крышей. Накопительная емкость – это стальная или пластиковая камера с поплавковым клапаном, который реагирует на объем жидкости в баке. Для поддержания заданного давления воды, поступающей из емкости самотеком, после резервуара устанавливают повышающий насос.

Оба способа устройства индивидуального водопровода можно совместить, поставив у скважины станцию с гидроаккумулятором, а под крышей разместив накопительный бак с повышающим агрегатом.

Расчеты системы водоснабжения

Основная цель проведения расчета заключается в определении максимального объема воды, достаточного для удовлетворения нужд жилого дома. На основании полученных данных осуществляется выбор перекачивающего оборудования. Устройства должны обеспечивать надлежащий напор в системе и бесперебойно подавать требуемое количество воды.

Расчеты необходимо начинать с установления , он указан в паспорте источника. Если документ отсутствует, то дебит можно определить путем опускания в отверстие шнура с небольшим грузом. Высота столба жидкости (статический уровень), умноженная на диаметр шурфа, укажет имеющийся объем.

Таким же образом можно определить действительную глубину выработки (высоту подъема). Это значение понадобится при выборе мощности насоса.

Для определения расчетного объема воды нужно посчитать количество бытовых приборов и смесительной арматуры в доме. Затем необходимо воспользоваться СНиП 2.04.01-85, где указаны нормы расхода для каждого устройства. Указанные в документе данные умножить на количество приборов и сложить полученные значения.

На основании проведенных исследований, учитывая глубину скважины и расстояние до самой высокой точки потребления в доме, можно выбрать мощность насоса и определить, какое оборудование необходимо для системы водоснабжения.

Этапы выполнения работ по подаче воды из скважины

Для устройства автономного водопровода в первую очередь необходимо провести геологические исследования участка, определить наличие и качество питьевой воды, а также глубину залегания ресурса.

После этого можно приступать к проведению работ по устройству собственной системы водоснабжения:

Пробурить и оборудовать скважину.
Вырыть котлован для смотрового колодца и выкопать траншеи для прокладки труб.
Установить кессон и перекачивающее оборудование.
Смонтировать наружную магистраль и подвести ее в здание.
Подсоединить электропитание к насосной станции.
Подключить перекачивающую установку к напорной магистрали.
Выполнить внутреннюю разводку и смонтировать сантехнические приборы.
Включить устройство и проверить работу системы (давление и герметичность соединений).
Выполнить обратную засыпку грунта в пазухи котлована и траншеи.

Подводка воды к дому и монтаж наружной водопроводной сети

Начало прокладки наружного водопровода предусматривает, что у застройщика уже имеется источник водоснабжения, комплект необходимого оборудования и материалов и схема устройства линии подачи от скважины до ввода в здание.

Кессонный колодец обеспечивает доступ и защите насосного оборудования, обеспечивающего подачу воды по магистрали в дом.

Колодец и пластиковый кессон: порядок монтажа

Для размещения насосного оборудования и защиты оголовка скважины от климатических и атмосферных воздействий источник водоснабжения нужно оборудовать смотровым колодцем или кессонной камерой. Можно построить резервуар из сборных ж/б элементов или купить .

Последовательность выполнения работ:

Подготовить котлован для выбранной конструкции.
Основание уплотнить щебеночно-песчаной смесью.
Установить опалубку, уложить арматурные сетки и залить бетоном дно резервуара.
На подготовленную площадку установить сборный колодец или пластиковую емкость.
Сделать гидроизоляцию стен, если монтируется железобетонный резервуар, или утеплить сооружение, если устанавливается пластиковый кессон.
Выполнить обратную засыпку грунта в пазухи котлована.
Выпускной патрубок перекачивающей установки соединить с подающей магистралью.
Подключить электропитание.

Выбор насоса

Мощность насоса напрямую зависит от количества проживающих жильцов в конкретном строении.

Для выбора скважинного насоса необходима следующая информация:

глубина бурового колодца;
диаметр выработки;
статический уровень и динамический уровень воды в скважине;
дебит скважины;
расстояние от источника до ввода в здание;
высота дома (этажность);
характеристики местной электросети.

Основные данные можно взять из .

Стандартные насосы рассчитаны на установку в скважинах диаметром 74 и 100 мм. Расстояние до поверхности земли равно глубине погружения агрегата. Верхний уровень водозабора можно посчитать, перемножив число этажей в доме на 3. По нормам требуемое давление в системе водоснабжения составляет 1,5-3, 0 атм. 1 атмосфера равна 10 м водяного столба.

Семья из 3-5 человек расходует в час 3,5-4,5 м³ жидкости, это значение учитывает одновременную работу всех бытовых приборов. Возьмем для примера расчета силы напора следующие значения: двухэтажный дом находится на одной отметке со скважиной, глубина погружения насоса – 50 м, расстояние до источника – 30 м. Учитывая поправку на трение – 10-20%, получаем: 50+6+30+15% = 99 м.

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что нужен агрегат производительностью 3,5 м³/ч, способный создать давление в системе до 3,0 атм и поднять воду на высоту до 100 м.

Прокладка труб наружного водопровода

При прокладке магистрали водопровода учитывается как уровень промерзания грунта, так и уровень грунтовых вод.

Для прокладки подающей магистрали к жилому зданию в соответствии со схемой наружного водоснабжения нужно выполнить следующие работы:

провести геодезическую выноску трассы на местность;
обозначить возможные точки пересечения линии с подземными коммуникациями;
подготовить песок, трубы, соединительные детали;
вырыть траншею;
смонтировать и уложить секции магистрали на подготовленное песчаное основание высотой 100 мм;
подключить напорную магистраль к вводному крану внутри здания;
засыпать яму и спланировать участок.

Дно траншеи должно располагаться на 40 см ниже уровня промерзания грунта, ширина траншеи должна быть на 50 см больше наружного диаметра используемых труб.

Устройство внутренней сети

Водопроводная сеть здания предназначена для распределения подаваемого ресурса между бытовыми приборами. Внутренние линии разводки должны иметь минимальную возможную длину.

Трубы в жилых зданиях можно прокладывать открытым и закрытым способом. Стояки монтируют в специальных шахтах или ведут по стенам технических помещений.

Ввод трубопровода в здание располагают на нижнем этаже дома. Ввод состоит из запорного крана и тройника для подсоединения внутренней разводки. Для защиты трассы от повреждения в случае осадки фундаментов между трубой и основанием устанавливают стальную гильзу размером на 3-5 см больше, чем диаметр водовода.

Если здание оборудовано накопительной емкостью, то вода по вертикальному стояку вначале поступает в бак, установленный под крышей здания, а затем расходится к потребителям. Для повышения давления в трубопроводах после резервуара устанавливают дополнительный насос.

Вся внутренняя разводка должна выполняться согласно предварительно составленной схеме водоснабжения, на которой отмечены точки установки всех сантехнических приборов и водозаборной арматуры с указанием действительных расстояний между узлами подключения.

Наши цены

Подробнее о стоимости прописано в прайс-листе:

Что вы получаете за данную стоимость

Готовую систему "под ключ":

Горячее и холодное водоснабжение;
Водонагреватель на 80 литров;
Гидроаккумулятор на 100 литров;
Греющий кабель;
Возможность "законсервировать" всю систему;
Материалы лучших производителей, проверенные временем (Италия, Сербия, Дания, Испания, Турция);
Так же в стоимость включены расходные материалы и доставка.

Общая стоимость под ключ: 89 880 руб.

Стоимость работ

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Итоговая цена, руб.
1	Монтаж насосного оборудования	шт.	1	12 000
2	Земляные работы (траншея глубиной 1.5-1.6 м)	м.	5	7 000
3	Монтаж крана сливного в колодце	шт.	1	1 000
4	Изготовление отверстия для трубы 32	шт.	2	1 000
5	Монтаж кабеля в гофре	м.	5	500
6	Монтаж магистрали водоснабжения	м.	5	500
7	Монтаж кабеля обогревающего	шт.	1	1 000
8	Монтаж фильтра грубой очистки	шт.	1	500
9	Монтаж подводки к точке водоснабжения (за один прибор)	шт.	1	2 000
10	Монтаж водонагревателя и подводок нему	шт.	1	2 800

Итого стоимость работ: 28 300 руб.

Стоимость материалов

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Итоговая цена, руб.
1	Насос колодезный Grunfos SBA 3-35A	шт.	1	21 000
2	Трос нержавеющий D3 мм, 630 кг	м.	10	500
3	Зажим для троса 3мм, (DIN741)	шт.	4	240
4	Кабель подводный для питьевой воды 3х1,5 мм 2	м.	15	1000
5	Гидропломба	шт.	1	500
6	Гофра	м.	15	500
7	CYKLON Труба напорн. ПЭ100 DN32х2,4 PN12,5 SDR 13,6	м.	10	1 000
8	Kalde d=20х4,4 (PN 20) Труба полипропиленовая армированная (стекловолокно)	м.	10	650
9	Гибкая подводка 1"	шт.	1	1 000
10	Itap IDEAL 091 1" Кран шаровой муфта/резьба полнопроходной (рычаг)	шт.	2	2 200
11	Кабель обогревающий внутр. с сальником 4м(Испания)	шт.	1	4 800
12	Энергофлекс Теплоизоляция СУПЕР 35/9мм (2м)	м.	4	200
13	Itap IDEAL 091 3/4" Кран шаровой муфта/резьба полнопроходной (рычаг)	шт.	2	900
14	AquaFilter AQM Корпус 10" вход 3/4" FHPR1-B фильтр в сборе (картридж, ключ, кронштейн)	шт.	1	1 500
15	Gorenje TG 80 NB6 водонагреватель накопительный вертикальный, навесной. Кожух металл	шт.	1	9 600
16	Гидроаккумулятор Модель 100 л для водоснабжения вертикальный (цвет синий)	шт.	1	6 000
17	Манометр аксиальный 50мм, 0-6 бар	шт.	1	600
18	Itap 110 1" Пятиходовой распределитель для насосов и емкостей	шт.	1	700
19	Watts PA 5 MI Реле давления 1-5 бар	шт.	1	1 200
20	Розетка вл.защ.	шт.	1	400
21	Вилка вл.защ.	шт.	1	200
22	Расходные материалы	шт.	1	2 000
23	Набор полипропиленовых фитингов	шт.	1	1 890
24	Доставка материалов*	шт.	1	3 000

Итого стоимость материалов: 61 580 руб.

Особенности систем автономного водоснабжения

Автономное водоснабжение частного дома мы проектируем с учетом условий эксплуатации системы и предлагаем два варианта монтажа – для летнего (сезонного) и круглогодичного использования.

Сезонная (летняя или временная) система водоснабжения предполагает:

наземную прокладку водоносных коммуникаций или укладку труб в неглубокие траншеи;
последовательное подключение системы;
консервацию на зиму без принудительного слива;
установку гидроаккумуляторных баков без утепления.

Насосы устанавливаются при необходимости, не оборудуется кессон, не проводится подвальное бурение. Такая система экономична и требует минимальных затрат, но функциональна только в частных домах, коттеджах и дачах, если владельцы проживают в них только в теплое время года. При наступлении холодов, вода сливается из системы, коммуникации разбираются и хранятся в защищенном месте.

Всесезонная (зимняя) система водоснабжения требует:

проведения земляных работ и глубокой укладки трубных коммуникаций (ниже уровня промерзания грунта);
установки гидроаккумулятора внутри дома, утепления подключений и самого бака (возможен монтаж изоляционных коробов или системы обогрева);
монтажа нескольких каскадных насосов для поддержания максимального давления в системе;
установки внутренней разводки и коллекторных гребенок;
обязательного монтажа элементов консервации (слив воды из системы через электромагнитные сливные краны).

Монтаж системы

Монтажные работы при возведении системы автономного водоснабжения наши специалисты выполняют «под ключ». Полный комплекс работ включает:

бурение скважины роторными или шнековыми бурами с укреплением, отсыпкой и обустройством;
установку поверхностной насосной станции в короб над скважиной или кессона в специально отрытую и забетонированную траншею глубиной до 2-ух метров;
рытье траншей (глубина до 1.5 метра) и установку трубных коммуникаций;
оборудование поверхностного грунтового строя (защита от холода);
установку фильтров водоподготовки (очистка от механических, марганцевых, железистых примесей).

Работы выполняются последовательно и в строгом соответствии со строительными стандартами. Цена на автономное водоснабжение в Москве зависит от глубины и сложности бурения скважины, необходимости использовать тяжелое буровое и землеройное оборудование, типа системы водоснабжения (летняя/зимняя), необходимости установки кессона, стоимости обсадного и насосного оборудования.

Автономное водоснабжение частного дома от VodaVod

Предоплата всего
10% от стоимости
материалов
Собственный
автопарк
Минимальные
сроки
Бесплатный выезд
инженера
Демократичные
цены
Материалы лучших
производителей

Компания Vodavod.msk работает на столичном рынке проектирования, строительства и технического обслуживания инженерных систем водоснабжения и водоотведения с 2013-го года и выполняет профессиональный монтаж автономного водоснабжения в частном доме «под ключ».

Мы предлагаем заказчикам:

услуги сертифицированных инженеров и монтажных специалистов с 10-летним опытом;
собственный автопарк специализированных строительных машин;
бесплатный выезд инженера на объект для проведения замеров и консультаций;
современные технологии и проверенные практикой готовые технические решения любой сложности;
подбор, приобретение и использование самого качественного оборудования и лучших конструктивных материалов;
выполнение полного комплекса монтажа своими силами;
минимальные сроки выполнения работ (1-3 дня) и соблюдение утвержденной сметы расходов;
предоплату всего 10% от стоимости материалов и полный расчет только после успешного запуска системы автономного водоснабжения;
2-летнюю гарантию на эксплуатацию готовой инженерной системы и паспорт на скважину.

В любом жилище водопровод уже давно перестал считаться роскошью. Комфортное проживание обеспечивают три основных системы жизнеобеспечения, в первую очередь автономное водоснабжение загородного дома. Без электричества и канализации обойтись трудно, а без воды просто не возможно. При проектировании строительства частного дома вопросам водоснабжения уделяется самое пристальное внимание.

Схема автономного водоснабжения загородного дома

Где взять воду

Исходя из условий сегодняшнего дня проблем с добычей воды не существует. Собственный водоисточник легко сделать в любом месте. На частном подворье широкое распространение получили колодцы и водозаборные скважины. Но для автономного водоснабжения загородного дома наличия одного источника воды недостаточно. Дополнительно нужно иметь оборудование, которое обеспечит доставку воды до точки ее потребления. Более подробно рассмотрим его состав чуточку позднее.

Колодец

Колодец является одним из основных источников водоснабжения, особенно в сельской местности. Но есть ли резон сооружать его для загородного дома? Здесь мнения разделяются, но в любом случае лишним он не будет. Достаточно на время остаться без электроэнергии и без воды придется остаться это уж точно. Вот в этом случае и придет на помощь добрый старый водоисточник – колодец. С другой стороны, содержание колодца дело не особо затратное, но хлопотное.

При возведении колодца прежде всего нужно правильно выбрать место, где он будет располагаться. Здесь учитывается и наличие водоносной жилы, и состояние грунтовых вод, соблюдение требований санитарных норм и правил и ряд других не маловажных факторов. Еще на стадии проектирования нужно определиться, каким параметрам должно соответствовать индивидуальное водоснабжение.

Говоря о колодце, не лишне вспомнить, что вода из него не всегда пригодна для прямого употребления. Но это не главное. Воду перед употреблением можно отфильтровать, продезинфицировать. Основная беда всех колодцев – их низкая водоотдача. По данным специалистов среднестатистическая семья из четырех человек в сутки потребляет 1500 литров воды. Колодец же выдает до 200 литров в час. Хватает?

Колодец на дачном участке

Исчерпывающую информацию по сооружению, обслуживанию и эксплуатации колодцев на своем участке можно увидеть на страницах сайта.

Скважины

Не централизованное водоснабжение загородного дома конечно же является большим недостатком. Наиболее оптимальным выходом из этого положения является бурение скважины на участке. Она обладает высокой водоотдачей в сравнении с колодцем, а ее вода по качеству намного выше. Широкое распространение получили две разновидности скважин – на «песок» и артезианские.

Скважина на «песок» является наиболее бюджетной. Ее глубина составляет 20-30 метров, объем выдаваемой воды доходит до 500 литров в час. Исключив полив огорода, наполнение бассейна, стирку и прием душа в одновременно, водоотдачи такой скважины вполне будет достаточно для небольшого домика на дачном участке. Срок службы скважины колеблется в пределах 10-20 лет.

Артезианская скважина. Ее бурение производится с привлечением тяжелой техники. Глубина 100-120 метров. Водоотдача высокая – до 10 м³/час. Такого количества воды с лихвой хватит для любого загородного дома. При этом важно отметить, что вода из артезианской скважины чистая, пригодная для употребления без дополнительного фильтрования.

Схема скважины на воду

На сайте имеется подробная информация о сооружении скважин на участке.

Важно. Наилучшим вариантом источника водоснабжения является артезианская скважина. Но для ее сооружения необходимо получить разрешение от местных органов власти.

Децентрализованное водоснабжение. В этом случае вода доставляется потребителю без транспортировки по трубопроводу. Как пример можно рассмотреть покупку питьевой воды в магазине, или доставка ее на дом по заказу. Колодцы и скважины на участке так же относятся к этой системе водоснабжения. Главное, вода из этих источников должна соответствовать СанПиН не централизованного водоснабжения.

Забор воды из источника

Оборудование для системы водоснабжения

Автономное водоснабжение частного дома – это не только источник воды. Для создания системы понадобятся такие ее элементы, как:

насос и насосная станция;
система очистки;
трубопроводы;
гидропневматический бак;
система защиты.

Перечислен обязательный минимум элементов водоснабжения загородного дома. Возможно дополнение другими. Все зависит от конкретного места монтажа системы.

Насос и насосная станция. При монтаже систем водоснабжения домов широкое распространение получили насосные станции. Их принцип действия заключается в автоматическом поддержании давления воды в системе. Происходит это следующим образом. Как только вода начинает расходоваться и давление падает до установленного уровня, срабатывает реле и включает насос. Он будет работать до тех пор, пока давление в системе не восстановится. После этого он выключается.

Насосная станция в доме

Выбирая насосную установку для своего дома нужно знать ее характеристики и критерии выбора. Основными из них станут:

емкость гидроаккумулятора;
мощность насоса;
глубина залегания воды;
количество проживающих в доме;
удаленность водопотребителей от источника.

Из опыта эксплуатации можно ориентироваться на такие цифры: для четырех человек, проживающих в одноэтажном доме достаточно иметь насосную станцию с гидроаккумулятором объемом 60 литров и насосом мощностью 2 кВт. При этом глубина, с которой достается вода не превышает 10-12 метров. Более подробную информацию можно получить у продавца-консультанта при покупке станции.

Система очистки в обязательном порядке применяется, когда водоисточником является колодец или скважина на «песок». Представляет собой два фильтра – грубой очистки, который устанавливается перед входом воды в насосную станцию, и тонкой очистки, устанавливаемый на выходе.

Трубопроводы системы водоснабжения должны иметь хорошую пропускную способность, высокую антикоррозийную устойчивость и быть удобными в монтаже. Наиболее полно этим качествам соответствуют металлопластиковые трубы. Их диаметр зависит от системы в целом, но обычно находится в пределах 25-32 мм.

Гидропневматический бак. Зачастую он является составной частью насосной станции, но может поставляться и отдельно. Его объем колеблется в широких пределах: от 24 до 1000 литров. Основное предназначение этого элемента системы заключается в создании давления внутри системы. Одновременно выполняет функцию накопителя воды.

Система защиты предназначена для сохранения электропотребителей от скачков напряжения, короткого замыкания и других сбоев в работоспособности электрической части. Может включать в себя предохранители, реле, УЗО и другие защитные элементы. Более конкретные рекомендации по выбору и установке системы защиты дадут специалисты-энергетики.

К сведению. Полную консультацию по вопросам выбора оборудования для конкретной системы водоснабжения можно получить в Водоканале.

Монтаж системы водоснабжения

Автономная система водоснабжения может быть смонтирована своими руками. Большой сложности этот процесс не представляет, хотя имеются определенные нюансы, выполнение которых обязательно. При наличии скважины (колодца) на участке остается установить насос, и проложить трубы от источника воды до дома.

Устанавливаем насос

Для этого понадобится труба с обратным клапаном, стальной трос Ø 4-6 мм, электрический провод сечением 2,5 мм² и пластмассовые хомутики. Диаметр трубы подбирается по соединительной части насоса. Обратный клапан может не понадобиться, если он заранее встроен в сам насос.

Перед установкой аккуратно присоединяют трубу и тросик к корпусу. Электрический провод при спуске насоса в скважину хомутиками через 1,5-2 метра фиксируется на трубе. Плавно опустив насос на дно скважины его необходимо приподнять на 2 метра и надежно закрепить трос на оголовке обсадной трубы. На этом процесс установки можно считать законченным.

Насос, подготовленный к спуску в скважину

Монтируем трубы

Выполняя эту работу необходимо учитывать несколько общепринятых правил:

глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта;
трубопровод должен иметь минимальное число изгибов;
необходима качественная теплоизоляция труб;
вместе с трубами прокладывается электрический кабель насоса.

Смонтированный трубопровод одной частью подсоединяется к трубе насоса, другой – к насосной станции и через нее к вводу в дом.

В зависимости от расположения насосной станции возможен вариант монтажа системы водоснабжения с устройством кессона. В этом случае все устройство подъема воды будет располагаться над скважиной.

В том случае, когда установка кессона не предполагается, для насосной станции понадобится делать отдельное теплое помещение или устанавливать ее в доме.

Важно. Если частное водоснабжение выполняется в регионах с преобладанием низких температур, необходимо на трубопроводе от скважины до ввода в дом смонтировать кабель подогрева.

Устройство и монтаж системы обеспечения водой загородного дома большой трудности не представляет. Рынок представляет широкий выбор элементов систем водоснабжения, а сделать их правильный выбор помогут сделать специалисты Водоканала и продавцы-консультанты. А для того, чтобы убедиться, выполнены ли требования к качеству воды не централизованного водоснабжения, ее пробу необходимо сдать в ближайшую СЭС для проведения анализа.

Не забудьте оценить статью.

Полный перечень информации о том, как сделать и настроить автоматическую систему водоснабжения в частном доме.

Эта статья является полным обучающим курсом, для чайников! Даже опытные специалисты, могут что-то подчерпнуть!

В этой статье Вы узнаете, как сделать автоматическое водоснабжение в частном доме своими руками. Данная статья является полным обучающим курсом для чайников. Вы сами по данным рекомендациям сможете, правильно собрать и смонтировать всю автоматическую систему водоснабжения начиная от скважинного насоса и заканчивая выводами к точкам водопотребления.

Этот курс разработал специалист с многолетним опытом работы в отрасли водоснабжения и отопления. По моим рекомендациям Вы сами сможете произвести монтаж водоснабжения, если конечно у Вас руки растут откуда надо!

Вы обязательно найдете ответы на актуальные вопросы:

Станция автоматического водоснабжения
Какая должна быть схема водоснабжения
Как обустроить скважину (какой должен быть колодец и уровень скважинной трубы от пола).
Насосы для скважин. Как подобрать насос для скважины
Как подключить и подвести трубопровод водоснабжения
Как собрать автоматическую схему, которая будет: включать и отключать скважинный насос по мере надобности?
Система фильтров для частного дома
Питание электросети к скважинному насосу
Настройка порогов включения и отключения насосов
Гидроаккумулятор (расширительный бак) для водоснабжения. Подключение гидроаккумулятора
Греющий кабель для водопровода. Безопасность заморозки трубопровода
Эксплуатация и частые неисправности системы

Как обустроить скважину

Существует различное множество скважин. Артезианские скважины рассматривать не будем, там другая система. Самая распространенная стандартная скважина на сегодняшний день эта скважина глубиной от 25 до 50 метров. Мы ее и рассмотрим.

И так у вас уже готова скважина. Если нет, то обращайтесь в организации, которые занимаются бурением скважин на воду.

Рассмотрим самый распространенный случай, когда скважина находится на улице возле дома. У Вас тупо из земли торчит труба диаметром 100-159 мм. Если в вашей местности уровень воды не поднимается ниже двух метров от уровня земли, то Вам повезло. Вы можете делать колодец для скважины. Я к тому, что в болотистых местах бывает трудно сделать колодцы, так как есть вероятность заливания верхних вод в саму скважину. Ну, в болотистых местах делать колодцы не целесообразно. В болотистых местах придется делать маленькие утепленные закрытые пристройки над уровнем земли. Пристройка должна давать возможность обслуживать скважинную систему. А то есть возможность сменить насос, и возможность прочистки самой скважины. Если принять во внимание само помещение, в которой будет находиться скважинная труба, то она должна быть по ширине не менее 1х1 метр и в высоту, хотя бы 1 метр, при условии что сверху над скважинной трубой будет люк. Если будет боковая дверь, то высотой до 2 метров. Для возможности спускать насос вместе с водопроводом. Эту застройку лучше утеплить со всех сторон (в том числе и сверху и снизу) пенополистирольной плитой в виде пенопласта толщиной не менее 100 мм. Так как отапливать это помещение не имеет смысла. Для того, чтобы вода в трубе не замерзла необходимо трубу обложить греющем кабелем. О греющем кабеле поговорим позже. Скважинная труба от уровня пола должна быть не ниже 400мм. на всякий случай от случайных затопов, чтобы верхние воды не попадали в скважину. (См. изображение)

За место стяжки бетонной можно уложить кирпич или шлакоблок, на Ваше усмотрение.

Если место не болотистое и есть возможность сделать колодец.

Колодец назовем помещение, находящееся ниже уровня земли. Этот колодец, тоже необходимо утеплять пенополистирольной плитой в виде пенопласта толщиной не ниже 100мм. Утепление производим для того, чтобы вода в трубе в зимний период не замерзла. Но и при таком утеплении колодца все равно необходимо для страховки приложить вдоль трубы греющий кабель. Скважинная труба также не должна быть ниже 400мм от уровня пола. (См. изображение)

Люк или любые другие двери в зимнее время должны быть на глухо утепленные. Если двери или люк не утепленные, то можно на все пространство трубопровода уложить мягкую вату, для дополнительного утепления. Колодец считается более надежным устройством для скважины. Так как он находится в земле и из-за этого в нем будет намного теплее и риск заморозить трубу минимальный. Так как из внутренних слоев земли выходит температура +8 градусов цельсия. Чем глубже колодец, тем теплее будет в колодце.

Как проводить водопровод от скважины до дома?

Рассмотрим изображение

То, что на изображении, это идеальный вариант. Труба должна быть ниже уровня земли на 2 метра. В таком случае, труба может замерзнуть на местах подъема. Особенно возле фундамента, который не утеплен снаружи. Кстати, фундамент должен быть обязательно утеплен хотя бы до глубины в 1 метр.

Труба должна быть хорошо изолирована, и к трубе должен быть приложен саморегулирующий греющий кабель.

Что касается трубы, то труба, которая ведет из скважины до дома, должна быть из металлопластика или сшитого полиэтилена. Также из дешевых материалов допускается труба ПНД. Но трубу ПНД проводить не рекомендую. Она будет по слабже металлопластика. Надежнее будет провести металлопластик без разрыва и углов. Вы же копаете яму, где пойдет труба один раз и возможно навсегда. Так что эта труба из металлопластика не боится изгибов. А также может выдержать несколько раз заморозки воды в трубе. Труба ПНД при заморозке сильно подвергается разрушению. Не вздумайте протягивать шланги, кто бы Вас не уговаривал.

Что касается диаметра трубопровода, то для обычного даже большого дома до 400м2 необходимо 32 мм в диаметре. Даже если у вас один узел водоснабжения, все равно необходимо диаметр 32мм. Ниже мы рассмотрим автоматическую систему водоснабжения схематично, и я объясню, почему нужен такой диаметр.

На практике очень часто мы ленимся копать траншею для водопровода! И я Вас обрадую, что можно не копать траншею для водопровода. Но для этого необходимо соблюсти условия, чтобы вода в трубе не замерзла.

Если труба идет по верху, то обязательно к такой трубе должен быть приложен саморегулирующий греющий кабель не ниже 9 Вт/метр. Также вся труба должна быть капитально утеплена толщиной утеплителя не менее 100мм. Утепление должно быть особо герметичным. Первые три слоя сделайте из энергофлекса с нарастанием диаметра энергофлекса каждые стыки между энергофлексами обмотайте надежным армированным скотчем, для хорошей герметизации между слоями. Это обязательно, а потом можете обмотать ватой. Утеплитель должен проходить на сквозь в колодец и на сквозь в дом, для того чтобы эти места не заморозить.

Если Вы решили копать не глубокую яму, в переделах от 0,5-1метра, то для этого тоже необходимо приложить к водопроводу греющий кабель и утеплить в два- три слоя энергофлекса и просунуть в канализационную 110 трубу, для того, чтобы энергофлекс не примяло. Если энергофлекс будет утрамбовываться, то он начнет терять свои теплоизоляционные свойства.

Еще продаются специальные гофрированные пластиковые трубы большого диаметра, можно в них засунуть.

Этого достаточно для утепления трубы находящейся в земле. Саморегулирующий кабель поддерживает плюсовую температуру водопровода. Слои энергофлекса препятствуют прохождению температуры. А наружная труба необходима для поддеражния формы энергофлекса. Так как если начать трамбовать энергофлекс, то он будет терять свои изоляционные свойства.

На скотч или армированный скотч приматывается греющий кабель. Параметры греющего кабеля: не менее 9 Вт/м. просовывается энергофлекс, стыки энергофлекса наматываются скотчем. Далее весь пирог засовывается в наружную трубу. Это может быть канализационная рыжая труба диаметром 110 или гофра оригинального диаметра. Желательно, если у Вас болотистое место, то наружную трубу закрепить герметично, чтобы вода не просачивалась вовнутрь. Необходимо стыки хорошо промотать армированным скотчем.

Саморегулирующий греющий кабель предназначен сам регулировать температуру. То есть, если греющий кабель нагретый, он прекращает потреблять энергию или стремится прекратить потребление электроэнергии. Это значит, сам кабель будет потреблять энергию в зависимости от теплопотерь. Чем лучше утеплить трубу, тем меньше греющий кабель будет потреблять энергию.

Если Вы решили копать глубоко до 2 метров от уровня земли, то я бы советовал, тоже уложить греющий кабель, так как у Вас наверняка будут подъемы трубы, и в этих местах возможна проморозка труб. Также необходимо в самом колодце вдоль водопровода приложить греющий кабель. И саму скважинную трубу до пола колодца обмотать греющим кабелем с шагом 200мм.

Очень удобно в месте, с трубой, проложить питающий кабель скважинного насоса.

Электропровод для насоса лучше взять 4жильный с сечением не ниже 2,5. Почему 4х жильный, потому что существуют такие насосы, к которым питание идет по 4 жилам. А сама коробка(ПЗУ) электропитания может монтироваться в теплом помещении дома. Но бывают и насосы, к которым подводка идет по двум жилам. А 4 жила это так на всякий случай. Вдруг Вы решите взять насос, к которым идет 4 жила. Сечение на 2,5 это тоже с запасом, чтобы если что иметь возможность в будущем запитать более мощный насос.

Насчет саморегулирующего греющего кабеля, не забудьте купить для него термоусадочную муфту с металическими контактами. Термоусадочная муфта дает возможность осуществить две операции с греющим кабелем: - это соединть греющий кабель с электрокабелем и - это загерметизировать другой конец греющего кабеля. То есть Вам необходимо с одной стороны его запитать электрокабелем, а с другой конец кабеля закрыть герметичным наконечником. Если, что спросите у консультанта продовца.

Также есть другой способ протаскивания греющего кабеля, это когда греющий кабель проходит внутри трубы. Существует специальные саморегулирующие кабели, которые предназначены находится в водной среде, эти кабели обычно блестяще-гладкие. Существуют специальные переходники, которые дают возможность на месте стыка или входа в трубу сделать надежную герметизацию. Там на месте входа находится толстая резинка, которая зажимается и распирает все щели, для исключения протечек. Скажу Вам соединение очень надежное.

Какой насос подобрать для скважины?

На рынке достаточное количество насосов, чтобы задуматься, а какой насос Вам нужен!?

Для временного использования можете использовать вибрационный насос

Только не вздумайте покупать

Запомните! Если купите Вакуумный самовсасывающий насос - пожалеете! Потом вспомните мои слова!

Для хорошей, бесперебойной автоматической системы водоснабжения в вашем дачном доме, необходим один единственный тип насоса, - это погружной роторный насос или скважинный центробежный насос предназначенные качать воду из скважины. Вот как выглядят:

И так с типом насоса разобрались! Это скваженный погружной роторный насос.

Теперь разберемся с параметрами насосов.

Для всех насосов существуют основные два параметра:

Напор насоса – это сила давления, создаваемая лопастями, приложенная к тому, чтобы протолкнуть воду. Указывается в метрах.

Расход насоса - Это количество проходящей жидкости в единицу времени. То есть это способность насоса качать какое-либо количество литров в минуту. Обычно указывается в литрах в час. Или универсальная единица: - это кубометр в час [м3/ч].

Чтобы подобрать насос, необходима некоторая информация:

Глубина скважины
Минимальный столб воды в скважине
Самая высокая точка водопотребления
Оптимальный расход водопотребления

Глубину и уровень воды Вы можете померить обычной веревкой. Просто привяжите к веревке тяжелый груз и опускайте в скважину и по характерному изменению движения веревке можно определить, когда начинается вода и когда груз достигнет дна скважины. Как-нибудь отметьте длину веревке. Далее просто по отметки на веревке измеряете длину.

Точный расчет определения напора!

И так, приступим! На изображении показана схема, которая позволяет увидеть все напоры, необходимые для расчетов. Если изображения нет, то обновите страницу! Если после обновления страницы изображение не появилось, то напишите в комментарии о данной проблеме. Комментарии находятся в конце статьи.

Во-первых , кто далек от понимания напор, то рекомендую ознакомиться: Что такое напор?

Во-вторых , краткий рассказ о том, как понять данную схему. На схеме имеются вертикальные размеры. Необходимо все повороты трубопровода мысленно отсечь - их не существуют. К тому же расчет вычисления напора насоса не затрагивает горизонтальный трубопровод. Все что нужно знать - это их высотное расположение. Так как в большинстве случаев длина горизонтально расположенных труб очень маленькая и не превышает 30 метров. 30 метров для гидравлического сопротивления очень мало и не стоит того, чтобы вносить их в расчет. Разница не превышает 10%. А также горизонтальный трубопровод добавляет, только динамическое гидравлическое сопротивление. А для расчета нам нужно знать только напор создаваемый высотой.

В-третьих , Давление и напор синонимы. Давление в 1 bar = 10 метрам напора.

Если быть точнее:

1 Па=1 Н/м2 = 1 атмосфера=10 метров столба воды.
1 атмосфера=0,981 бар.
1 бар=0,1 МПа или 100000 Па.
1 атмосфера=735,5 мм ртутного столба.

В-четвертых, и так далее...
Для расчета первым делом нужно знать или выбрать подходящее давление в кране последнего (второго) этажа. Для частного дома Вы можете взять от 10 до 25 метров напора. Например, в центральном водоснабжение, в квартирах этот передел от 20-40 метров. 10 метров считается экономным вариантом и вполне подходит для водоснабжения. К тому же чем меньше напор, тем больше Вы экономите электроэнергию потребляемую насосом - факт!

Для примера, запоминайте, пригодиться: Я выбираю 10 метров минимального напора в кране второго этажа.

Соответственно минимальный напор в кране 1 этажа будет равен разнице по высоте. Если этаж составляет 3 метра, то минимальный напор = 13 метров.

Автоматический блок реле давления находиться от крана второго этажа на высоте ниже на 6 метров. Это означает, что минимальный напор в реле давления будет равен 16 метров. И так порог включения насоса будет равен 16 метрам (1,6 bar).

Прибавляем к 16 метрам еще 15 метров и получаем максимальное давления реле. То есть порог отключения реле должен быть равен 31 метр. Вы можете, конечно, для экономности и прибавить 10 метров. И тогда получить порог отключения в 26 метров и тоже будете правы.

И так мы выбираем порог отключения насоса в 31 метр.

Чтобы найти этот напор необходимо знать:

Минимальный столб воды;
Глубину скважины;
Высоту от земли до автоматического блока реле давления.

Большинство специалистов сразу не скажут Вам минимальный столб воды. Минимальный столб воды определяется практически. Если у Вас нет таких данных, то смело можно брать в расчет минимальную высоту насоса от дна. То есть в нашем случае за минимальный столб воды принимаем там, где находится насос (Верхняя точка насоса).

Данные для нашего случая:

Минимальный столб воды = 10 метров;
Глубина скважины = 30 метров;
Высота от земли до автоматического блока реле давления = 2 метра;
Максимальный напор реле давления = 31 метров.

Расчет: Установленный напор = Глубина скважины - минимальный столб воды + высота (от земли до автоматики реле) + Максимальный напор реле давления. Итого = 30 - 10 + 2 + 31 = 53 метра.

Немного потренировавшись в расчетах, можно считать по-другому - проще. Нам для расчета необходимо знать высоту от минимального столба воды до отметки в максимальный напор . Смотри схему выше.

1. Чтобы восполнить потери при падение напряжения в сети. Когда напряжение в сети падает, то и напор самого насоса падает.

2. Для хорошего достижения порога максимального давления. Если Вы подберете напор насоса с установленным напором, то может возникнуть ситуация, когда насос не сможет достичь порога максимального давления на реле. И система зависнет в подвешенном положении. Очень часто в таком случае сгорают насосы. Если у Вас напряжение слабое, то ставьте стабилизаторы напряжения.

Максимальный напор насоса будет равен 120% от установленного напора.

В нашем случае: Максимальный напор насоса = установленный напор х 1,2 = 53 х 1,2 = 63,6 метров.

Вот собственно, что и требовалось найти!!! Окончательный напор насоса будет равен: 63,6 метров.

Если у Вас часто падает напряжение, то лучше на насос установить стабилизатор напряжения.

Имейте в виду, что чем больше напор и расход насоса, тем больше он потребляет электроэнергии. Чем больше расход и скорость воды в трубе, тем больше потери напора в трубопроводе. Лишние потери в трубопроводе могут отбирать лишнюю энергию насоса на перекачку воды. Тем самым система становиться не экономичной. А насосы эти потребляют около 1-1,5 кВт.

График скважинного насоса с параметрами (Напором 70 метров и расходом до 4 м3/Час).

Наибольший спрос идет на насосы с напором от 60-80 метров. И расходом до 4 м3/час.

Если у Вас в доме имеется более трех ванных комнат с ванными или душевыми, то следует обратить внимание на расход, что 3-4 м3/час может быть недостаточно. А если у Вас в доме бассейн, то лучше взять насос с расходом до 10 м3/час. Имейте в виду про ресурс скважины, что вода в скважине может заканчиваться. Если ресурс скважины маленький и вода в скважине часто заканчивается, то Вам не к чему большой расход насоса. Практика и расчеты показывают, что большой расход не экономичен с точки зрения гидравлики. Для экономичной работы насоса с большим расходом требуется увеличить диаметр трубы, чтобы в трубах не было потерь по напору. Потери по напору отбирают дополнительную электроэнергию.

Для насоса с расходом до 10 м3/час требуется диаметр трубы более 32мм. Для труб с диаметром до 32мм подходит насос с расходом до 4 м3/час.

По графику видно, чем выше подъем, тем меньше идет расход воды из скважины. Так что обратите внимание на расход воды, достаточным ли он будет для Вас?

Про насос:

Насос должен находиться от дна на расстоянии 1-2 метров.

Если водяной столб не маленький и достигает 20 метров, то насос можно сильно не опускать и от дна оставить 3 метра. Сильно глубоко у дна оставлять тоже вредно, насос может заилить, и потом вы его просто не вытащите. Главное правило, если Вы опустили насос, то необходимо им пользоваться! Если Вы его оставите на целую зиму, то в глубоком положении его может забить водным илом, глиной и прочим песком.

Для более точного расчета нужно уметь производить гидравлический расчет, об этом здесь: Гидравлика и теплотехника.

Технологии монтажа скважинного насоса.

Водопровод в скважине лучше использовать из трубы ПНД 32мм, так как она дешевле и надежности особой внутри скважинной не требуется.

Американка 1 Необходима в случае ремонта скважины. Это разборное соединение предназначено отсоединять скважинную трубу. Для того, чтобы вытащить всю трубу ПНД вместе с насосом.

Оголовок скважинный предназначен надеваться на скважинную трубу в целях: Исключения попадания мусора в скважинную трубу. А также для удержания трубы и троса. Трос предназначен для удержания насоса на определенной глубине. Трос используйте лучше из нержавеющей стали толщиной не менее 4мм в диаметре. Или стальной изолированный трос. Закрепители троса тоже лучше из нержавейки. Также допускается капроновая нитка толщиной 5мм.

Обратный клапан служит для того, чтобы не допускать обратного движения воды. То есть, чтобы перекаченная вода вновь в скважину не возвращалась. Также учтите, что на рынке существуют насосы со встроенным обратным клапаном.

Как производить опуск насоса в скважину?

Для этого необходимо соединить к насосу обратный клапан, далее подцепить трубу ПНД 32. Далее подцепить трос через специальные фиксаторы троса. Удобнее будет делать это вдвоем. Нижнюю часть оголовка скважины надеть на скважинную трубу вместе с уплотнительной резинкой. В процессе опуска насоса, через 1,5 метра фиксировать пластиковыми хомутами электрокабель к трубе ПНД32. Электрокабель фиксируете с запасом, чтобы при растяжке трубы его не разорвало. Пластиковые хомуты продаются в электротоварных магазинах.

Опускаете насос до дна, он упирается и потом поднимайте на необходимое расстояние 1-2 метра. Фиксируете положение, отрезаете лишнюю трубу, просовываете трубу через оголовок, закрепляете трос и закрепляете оголовок скважинный.

И так после того как насос в скважину спущен и труба подведена в дом, то следующим шагом будет сборка автоматической системы водоснабжения.

Самая идеальная и распространенная схема это:

Схема водоснабжения

Фильтр грязевик служит для того чтобы не пропустить крупную крошку в систему, которой бывает очень мало! Если у Вас фильтр грязевик будет быстро засорятся, то можете убрать фильтр грязевик на свой страх и риск. Но имейте ввиду, чтобы вход в гидроаккумулятор смотрел вниз, для исключения накопления в нем песка и грязи. А так в принципе нет ничего страшного, если система будет работать без фильтра грязевика.

Также можете за место фильтра грязевика поставить колбу с картреджом очистки. То есть на схеме изображено, что колба находится после реле, а Вы его перенесите вперед за место фильтра грязевика.

Но если колба подключена до гидроаккумулятора, то такая схема считается менее экономичной. Так как вода, проходя через картридж в колбе, сильно сопротивляется прохождению. Из-за этого происходит потеря давления. А это означает то, что насос будет качать чуть меньше воды в единицу времени и дольше работать с нагрузкой, что приводит к дополнительным тратам электроэнергии на перекачку воды. Выход из этого положения есть - это поставить большую магистральную колбу с хорошим расходом. Типа

Или можете установить две параллельно подключенные колбы, для хорошего (прохода) расхода.

С такой колбой можете сделать схему таким образом:

Колба с картреджом очистки . Предназначен фильтровать воду, от грязи, песка, ила, глины, ржавчины и прочего механического мусора. Туда ставиться только картридж механической очистки. Не вздумайте устанавливать всякие карбон-блоки и порошки из угля. Нет смысла там чистить воду! Для питья подойдут обычные бытовые многоступенчатые системы очистки воды, которые будут устанавливаться под мойку. Подробней здесь: Очистка воды.

Манометр нужен для того, чтобы контролировать давление в системе. Также манометр дает возможность настроить систему водоснабжения, а то есть настроить реле давления. О том, как настроить реле давления опишу чуть позже.

Так выглядит манометр:

Реле давления служит для того, чтобы включать и выключать электропитание насоса, по мере надобности замыкая или размыкая электрические контакты. Мера надобности определяется порогом определенного давления. Существует порог верхнего и нижнего давления. Дык вот, у реле находится две гайки, которые поворотом регулируют эти самые пороги. Ниже будет подробное описание настройки.

Так выглядит реле давления:

Такое реле самое распространенное и бесхлопотное устройство, к тому же самое дешевое и не прихотливое в работе. Не вздумайте покупать всякие дорогие электронные аналоги - это дорого и настроить проблематично.

Электрическую часть проверить легко с помощью тестера. Если с электрикой Вы на Вы, то не следует туда лесть.

А так, там принцип совсем простой: При маленьком давление реле замыкает контакты, при большом давлении реле размыкает контакты. Тем самым включая и выключая насос.

Для тех, кто не знает, как регулировать пороги у реле давления, сейчас поясню.

У этой черной коробочки есть пластиковый болтик, который выкручивается плоской отверткой. Далее коробочка эта вынимается. За этой коробочкой находится пружинный механизм. Имеются две пружины одна маленькая, а другая большая. Нагрузка на пружину приводится поворотом гайки на затяжку.

Большая пружина регулирует сразу оба порога и порог нижнего давления, и порог верхнего давления. При затягивании большой пружины происходит повышения обоих порогов. При ослабление происходит понижение порогов.

Маленькая пружина регулирует разницу между порогом нижнего и верхнего давления. Если затянуть гайку на маленькой пружине, то будет увеличена разница между нижним и верхним порогом. Но при этом оба порога увеличатся в давлении. Если ослабить, то происходит обратная ситуация.

Если вы хотите увеличить порог нижнего давления, а порог верхнего оставить в прежнем положении, то следует вначале ослабить маленькую пружину, а потом затянуть большую пружину. Добиться заданного верхнего порога на нужном давлении, и проверить порог нижнего давления. Если порог нижнего давления не достиг нужного давления, следует повторить операцию, до тех пор, пока не добьетесь нужного порога.

Если Вы желаете уменьшить порог нижнего давления, то следует затянуть маленькую пружину, а большой скорректировать верхний порог.

При повышении нижнего порога происходит уменьшении разницы между верхним и нижним порогами. Так и при уменьшении верхнего порога происходит та же ситуация.

Для определения порогов необходимо сделать расход воды через кран и оставить этот кран открытым и наблюдать за манометром. Минимальное давление на манометре будет означать нижний порог реле давления, а максимальное давление будет означать верхний порог давления. Также замыкание и размыкание контактов реле давления сопровождает характерным щелчком.

Реле давления и реле сухого хода следует подключать через специальные пятерники и трайники:

Реле сухого хода служит для того, чтобы отключить питание насоса, если вода в скважине закончится. В случаях, когда вода в скважине заканчивается, происходит резкое падение давления и реле сухого хода отключается и включится уже при нажатии специальной кнопки.

Так выглядит реле сухого хода:

У реле сухого хода имеется предохранительная кнопка, которая приводит реле в замкнутое положение контактов.

По умолчанию, когда в системе нет давления, реле находится в разомкнутом состоянии, при нажатии кнопки, реле замыкает контакт.

При первом пуске следует удерживать кнопку до тех пор, пока давление в системе не достигнет определенного порога давления. При достижении порога давления (в пределах от 1-1,5 атмосфер), как правило, реле находится в постоянном замыкании контактов.

Чтобы уменьшить порог давления необходимо ослабить гайку пружины. При повышении соответственно затянуть. Этот порог должен быть всегда ниже порога нижнего давления реле давления. Но в разумных пределах, он не должен быть слишком близко, так как при большом расходе может сработать реле сухого хода, и система перестанет работать, так как реле выключит контакты.

Но и порог реле не должен быть снижен настолько, и быть в пределах ноля атмосфер. В таком случае он просто не выключит насос при отсутствии воды в скважине. Он должен быть чуть ниже порога нижнего давления реле давления. Это около 0,2-0,3 атмосфер от порога нижнего давления реле давления. Или быть приближенным к давлению гидроаккумуляторе, но не превышать его!

Сталкивался с таким случаем, когда сама автоматика находилась в подвале, а точка водоразбора была выше на 6 метров от реле давления. Дык вот, порог давления реле сухого хода должно быть не меньше высоты напора точки водоразбора. Например: Высота точки водоразбора равна 6 метрам, а порог реле сухого хода должен быть всегда выше примерно 10 метров, но не превышать давления в гидроаккумуляторе. Порог реле давления должен быть по возможности максимальным и не превышать давления в гидроаккумуляторе. Ниже будет подробное описание настройки системы.

ПЗУ это пуско защитное устройство. Выглядит как обычная коробочка, в которой находится определенная электрическая схема. Обычно она продается вместе с насосом. А если его нет, то значит ее нет и питание идет по 3 проводам.(Фаза, ноль и земля).

Редуктор давления служит для того, чтобы на выходе к потреблению воды выставить максимальное давление. Тем самым выставленное давление оно не сможет дать на выходе. То есть это своего рода стабилизатор давления, который не дает видимого эффекта изменения давления. То есть у системы есть пороги давления, то оно больше, то оно меньше и это отражается на выходе из крана. Ниже мы рассмотрим, как настроить стабилизацию давления в автоматической системе водоснабжения.

Так выглядит редуктор давления:

Имейте в виду, что у редукторов давления существуют параметры, о которых Вы можете познакомиться в паспорте. Они разделяются по размеру резьбы и соответственно по расходу. На автоматику, лучше ставить редуктор давления не ниже одного дюйма(1). Также такие редукторы должны быть оснащены выходным соединением (1/4) для подключения манометра, который будет показывать выходное давление. Очень удобно, когда необходимо настраивать выходное давление. У каждого редуктора есть ручной регулятор давления он обычно в пределах от 1-6 атмосфер.

Гидроаккумулятор выполняет одну основную функцию, это накопления определенного количества воды с определенным давлением. Также поддерживает постоянное давление в системе. То есть, как только открыли кран, и тут же полилась вода. Но насос при этом не сразу включается. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем реже включается и выключается насос, тем самым реле давление реже замыкается и размыкается. Гидроаккумулятор как бы сглаживает скачки давления в системе. То есть в системе плавно падает и поднимается давление. Тем самым вода в гидроаккумуляторе то накапливается, то расходуется.

Так выглядит гидроаккумулятор:

В каждом гидроаккумуляторе имеется золотник, через который производится закачка воздуха для сбалансированного давления. Этот золотник тот же, что и на автомобильных колесах, предназначен через это соединение, накачивать воздух. Гидроаккумулятор Вы можете накачать обычным автомобильным насосом и обычным воздухом. У современных насосов имеется манометр, на манометре 0,1 МПа = 1 атмосфере(1 Bar). Однозначно давление в баке (гидроаккумуляторе) должно быть чуть ниже порога нижнего давления, настроенного на реле давления. О том, какое давление необходимо закачать, будет подробно описано ниже. Очень часто через золотники начинает спускать воздух, что приводит к нестабильной работе всей автоматической системы водоснабжения. Я рекомендую закручивать металлические колпачки с резиновой прокладкой, для предотвращения выхода воздуха.

Самым экономичным по стоимости и работе системы, является объем 80 литров. То есть ниже 80 литров брать не целесообразно, насос будет часто включаться и отключаться. А больше 80 литров дорого покупать, к тому же мембрана гидроаккумуляторов бывает, рвется, а на рынке мембраны от 50-80 литров всегда есть. Так что мембраны можно менять. А на 100-200 литров мембраны еще поискать нужно...

Настройка системы

Чтобы правильно настроить систему необходимо понимать, что такое давление системы. А чтобы правильно понять, необходимо знать еще единицы измерения.

Давление это понятие идет из науки гидравлики. Другими словами нужно понимать, что такое гидростатическое давление.

Мы коротко рассмотрим понятие давления. Большинство даже думают, что знают, что такое давление. Допустим, Вы уже немного поняли, что такое давление. Своими словами от балды скажу: Давление - это типа сила сдавливания внутри замкнутого пространства во всех направлениях. Сила сдавливания в одну атмосферу может по трубе поднять воду на высоту в 10 метров. Запомните! Одна атмосфера равна 10 метров водного столба.

Или еще один пример: Башня высотой 30 метров наполненная водой до 30 метров в высоту, то есть полностью заполненная. На дне башне с водой будет давление 3 атмосферы. Или 30 метров давления. Так что очень важно понимать давление как сдавливающая сила, способная выдавливать вверх на определенную высоту равную давлению водного столба. Отсюда следует, одна атмосфера равна 10 метрам водного столба. Также одна атмосфера примерно равна 1 Bar и 0,1МПа. Также давление еще обзывают напором. То есть это напор водного столба. Я часто так выражаюсь.

Для меня давление и напор синонимы!

Некоторые правила настройки системы:

Давление в гидроаккумуляторе нужно выставлять тогда, когда в мембране отсутствует вода, то есть в системе давление на нуле. Давление накачиваете обычным автомобильным насосом. Давление должно быть ниже порога нижнего давления на 2-3 метра. То есть, если нижний порог равен 15 метрам(1,5Bar) то давление в гидроаккумуляторе должно быть равно 12-13метрам(1,2Bar-1,3Bar). То есть, 1,3Bar=0,13МПа.

Все что нужно знать о гидроаккумуляторах здесь: Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка.

Если давление в гидроаккумуляторе будет выше нижнего порога реле давления, то Вы получите такую неприятность: Вода вроде бежит хорошо, а потом бац, вода резко исчезла и перестала бежать, через 1-2 секунды снова побежала. Если давление в гидроаккумуляторе вышло через неисправный золотник, то Вы получите такую неиспраность. Вода из крана бежит ударами, то есть одну секунду, бежит, другую не бежит. И так до безконечности. Смотрите на монометр, а он скачет то вверх, то вниз. Такой симптом говорит об отсутствии воздуха в гидроаккумуляторе.

Порог реле сухого хода должен быть по возможности максимальным, но не превышать давление в гидраккумуляторе. То есть, какое Вы давление закачали в гидроаккумулятор, это давление не превышайте для реле сухого хода, лучше, если оно будет на 2-3 метра ниже. Так как на практике обнаружил, что давление в гидроаккумуляторе часто падает со временем.

Очень низкий порог реле сухого хода не сможет уберечь насос от сухого хода. Пример объяснить очень сложно. Есть случай из практики, когда порог сухого хода был ниже высоты точки водопотребления. В таком случае, при отсутствии воды, реле давления не размыкает контакт, и насос продолжает работать. Так как водный столб воды(труба до точки водоразбора) создает некоторый напор на реле сухого хода.

Также, при отсутствие воды в скважине может возникнуть ситуация, когда вроде давление достаточно для сухого хода, но воды уже в скважине нет и чтобы опустошить напор в системе необходимо держать кран в открытом положении, тогда давление быстро упадет. Но если у вас уже закрытый кран?

Такая ситуация при включенном насосе не такая уж и страшная, так как показывает практика, что за некоторое время вода в скважину пребывает и появляется дополнительный расход.

Большого объема гидроаккумулятор может усугубить ситуацию. Система с большим гидроаккумулятором будет долго набирать воду из пустой скважины, что может привести к перегоранию насоса.

На рынке существуют насосы, которые имеют в себе датчики воды. Насос при отсутствии воды просто не включится. Также существуют датчики воды, которые прикрепляются к самому насосу. Но такие датчики на рынке пока тяжело достать, они могут быть дорогими.

Поговорим теперь о редукторе давления. Как было описано выше, он дает возможность стабилизировать давление воды на выходе. У этого редуктора имеется свое положение и направление движения воды. То есть ставятся они не абы как. Об этом Вы посмотрите в паспорте или поищите в интернете. У редуктора имеется регулятор, который настраивает максимальный порог выходного давления.

Для незаметного хорошего напора с разницей в половину атмосферы достаточно для стабилизации. То есть если на выходе будет напор в 15 метров, а потом и 20 метров, то это не заметно. Но если давление будет скакать от 15 - 30 метров, то тут вы заметите, как из крана бежит вода, то быстро, то медленно.

Поэтому, порог редуктора давления выставляем выше на 5 метров водного столба от порога нижнего давления реле. То есть, если порог нижнего давления равен 15 метрам(1,5Bar), то порог редуктора давления выставляйте 20 метров(2Bar).

После редуктора давления, можно делать разводку к точкам водопотребления.

На счет того, если Вы не знаете, как определить диаметр трубопровода, то воспользуйтесь гидравлическими расчетами из раздела Гидравлики и теплотехники.

Полезным будет посмотреть фото: